Carnets de voyage !

Ce post ne décrit pas quelque chose à suivre à la lettre, mais ce que nous avons fait de nos 4 jours sur Cusco et le Machu Picchu en exploitant les informations d’Alice et Carole et en les déformant à notre sauce.
Tout d’abord pour préciser, nous étions 4 à voyager ensemble, il y a peut-etre de meilleures solution à 2 et ce n’est probablement pas faisable à plus de 6.

Le premier jour après notre arrivée sur Cusco, nous n’avons pas souhaité re-partir directement sur le Machu-Picchu mais plutôt prendre une journéee d’acclimatation à l’altitude: 3400m à Cusco. On a donc commencé par la vallée de Pissaq qui est comprise dans le boletto turistico (ici).
Pour s’y rendre, il faut prendre le collectivo à l’ouest du centre historique, un taxi vous déposera rapidement à la zone de départ. Ensuite, cela coûte 4NS par personne pour les locaux, et 5 pour les touristes si vous vous faites avoir. A Pissaq, on pau au choix monter au site depuis la ville, ou comme nous, prendre un taxi vers le sommet du site et faire la descente à pied. Cela vaut vraiment le détour, et il faut compter une bonne demi-journée sur le site. Je dis çà notamment pour ceux qui voudrait enchaîner avec Quenko, Chukimarka, Tambomachay et Puca Pucara.

Le deuxième jour, on est parti en direction du Machu Picchu en suivant plus ou moins les consignes d’Alice :). La première chose à faire si vous le pouvez c’est de vous décharger du maximum de poids à l’auberge de jeunesse. La notre, Millhouse Backpackers, avait une énorme zone de stockage pour les sacs et c’était gratuit pour ceux qui y avaient passé une nuit, donc on en a profiter pour partir léger au Machu Picchu.
Attention quand on part, il faut se lever tôt, car on sait quand on arrive au collectivo, on ne sait pas quand il va partir. Il faut dans un premier temps rejoindre le point de départ des collectivos pour Quillabamba. Une fois à l’arrêt demandé à aller à Santa Maria. Il s’agit du petit village juste avec Quillabamba sur la route, donc vous en aurez pour le même prix que si vous allez jusqu’au bout, c’est à dire 30NS/personne. La route passe d’abord par Urubamba et Ollantaytambo. Vous aurez probablement droit à un stop casse-croute dans l’une des deux villes, voire les deux. La route passe ensuite par un col à 4300m, puis redescend vers Santa Maria à 1200m. Âmes sensibles en voiture s’abstenir, suivant le conducteur cela peut beaucoup secouer et il faut compter 4h pour l’ensemble du trajet. Une fois à Santa Maria, de nouveaux collectivos attendent sur la place pour vous monter à Santa Teresa, ou directement au barage hydroélectrique. Nous, on a choisi de s’arrêter a Santa Teresa pour manger, du coup ca a pris 1h et qq de route, et ca nous a couté 10NS/personne. Il est peut-etre préférable également de faire la route le ventre vide, mais je vous conseille d’admirer la vue de la vallée derière vous en montant.
Un fois sur place, c’était peut-être le pire restaurant que l’on aie fait de toute le voyage. Et il est ensuite difficile de négocier un collectivo pour monter à Hydroelectrico si vous etes les seuls sur place. On est tombé sur un chauffeur qui ne voulait pas partir du tout à moins d’avoir rempli les 12 places et ca à pris un peu de temps, car tout les autres touristes étaient en voyages organisés avec leur propres véhicules. Mais au final pour 5NS/personne et 30minutes de route plus tard, on était au poste d’enregistrement à l’entrée du site. Une fois à la centrale, impossible de vous perdre tellement il y a de monde qui attend le train. Donc malgré les panneaux interdisant de marcher sur les voies, il suffit de suivre les indications Machu-Picchu, puis la voie de chemin de fer et 2H/2h30 après, on arrives à Aguas Calientes. Il faut vraiment suivre la voie de chemin de fer jusqu’à la gare, ou alors descendre au pont qui monte au site du Machu Picchu puis suivre la route empruntée par les bus. Pour ceux qui craindrait le dénivelé: on suit une voie de chemin de fer donc il n’y a que très peu de dénivelé, et Aguas Calientes est à 2000m environ.

Le troisème jour, on a hésité longuement à faire la montée au site du Machu Picchu à pied pour arriver au sommet au lever du soleil. Pour information, on avait des billets site+montana. Il faut faire attention de bien réserver les bons billets du premier coups car il n’est pas possible de changer, et les entrées de chaque type sont limitées, voir le billet d’Alice sur le Machu Picchu.
Comme je suis tombé malade la veille, on a repoussé un peu le départ et on a décidé de faire la montée au site (2400m) en bus pour 10$ par personne. Au final, c’est pas plus mal, car il faut savoir que le site ouvre ses portes à 6h, mais qu’il est impossible de monter à la montana ou au Huyana avant 7h, et il faut un quart d’heure pour se rendre de l’entrée du site à l’entrée d’une des deux montées. On est donc passé vers 7h30/8h à l’entrée de la montana. Compter 1h/1h30 pour monter au sommet à 3000m. La montée se fait bien, avec principalement des escaliers tout le long. Pour le reste, tout est sur le post d’Alice. Il faut faire attention à ne pas prendre de trop gros sacs, surtoiut si ils ne sont pas plein, car ils peuvent vous imposer de les mettre à la consigne à l’entrée. Et il n’y a pas d’eau sur le site, du coup il y a deux possibilités pour éviter les tarifs prohibitifs des magasins de l’entrée. Dans les deux cas, il faut ressortir (on peut rentrer autant de fois que l’on veut le même jour) et soit trouver quelqu’un qui vend de l’eau à la sauvette, soit pour 1NS aller aux toilettes et remplir des gourdes aux robinets que l’on purifie avec des pastilles.

Enfin, le dernier jour, on ne voulait ni payer le train jusqu’à Cusco (70$ par personne) ni refaire la journée de route comme à l’aller. Du coup, il est possible de prendre le premier train du matin vers Ollantaytambo pour 45$ par personne. Cela nous a permis d’enchaîner sur la visite du site d’Ollantaytambo qui fait partie du boletto turistico. Puis après un stop dans le petit restaurant local en face du marché, on a eu la chance de trouver un collectivo turistico qui nous a proposé le retour sur Cusco en passant par les salines de Maras (non inclu dans le boletto) et le site de Moray (inclu dans le boletto) pour 150NS pour les 4. Le chauffeur était bien sympa, et après Urubamba, on était les seuls dans la voiture, donc on a pu visiter tranquillement sans être pressé et avec le chauffeur qui essayait de discuter avec nous alors qu’on ne parlait pas un mot d’espagnol.

Petites remarques, il est apparemment possible de faire la descente du col au-dessus d’Ollantaytambo vers Santa Maria en VTT. On a croisé d’autres français qui l’ont fait. De même que la montée à Santa Teresa peut se faire à pied, mais il ne faut pas emprunter la route. Nous n’aurions pas voulu être à la place des personnes que l’on doublait avec le nuage de poussière soulevé par les voitures qui passent à côté d’elles.
Deuxièmement, il y a deux boletto turistico: 1 de 10 jours et 1 de 2 ou 3 jours. Du coup, tout ce qu’on a fait étant inclu dans le billet court, si vous êtes déjà acclimatés, en venant de la Bolivie par exemple, je vous conseille de grouper Pissac et les 3 autres sites sur 2 jours consécutifs, le billet sera moitié moins cher.

Pour les passionnés de trekking en montagne voici pour vous une excursion à quelques heures de Lima réalisable en un week end de minimum trois jours. Je l’ai réalisé lors d’un séjour à Lima via une association qui organise des voyages « Couch surfing – Viajeros x simpre los mejores » que j’ai découvert sur Facebook, mais il est possible de le faire via ses propres moyens si vous possédez ou louez une voiture (en bonne état car les pannes en montagne ne pardonnes pas!!!). Ce week end m’a coûté 250 soles (voyages, hotel, et nourriture pour trois jour et deux nuits) soit 67 euros.
Nous avons commencez notre week-end par la visite du canyon d’Autisha peu connu mais assez impressionnant, il fait 250m de profondeurs dont 150 se font en mode mineur, avec lampe frontal … voici quelques photos : Le canyon :  le chemin d’accès au canyon :  l’entré du canyon avec ses pentes abruptes :  l’escalier en palier qui s’enfonce en profondeur (lampes frontal conseillé)  les tunnels sombres :  petit obstacle avant … :  avant la surprise au fond du canyon une chute d’eau de 17 mètres d’eau : 

Nous avons donc fait le chemin de l’Inca qui part de Ollantaytambo (à peu près…) pour arriver au Machu Pichu. Nous avons choisi Nathys comme agence, mais il y en a tellement que les conseils semblent vite caduques. Par ailleurs, les agences se mélangent entre elles et on ne sait plus trop à qui on a affaire en fin de compte. Ainsi notre guide francophone n’était pas de l’agence ! Les porteurs non plus, probablement.
Tout ce qui est écrit ou dit sur le sujet est plus ou moins vrai car ça change tout le temps. Pour le choix des campements par exemple, il ne correspondait pas du tout à ce que nous avait expliqué le directeur de l’agence. Ce n’est d’ailleurs pas très grave, mais ça relativise les choses. Ainsi les dénivelés quotidiens sont variables selon le lieu où vous dormez ! forcément.
Globalement, c’est très bien organisé. Mais certaines choses comme les toilettes seront très certainement améliorés prochainement, sinon il y a à craindre une dégradation des sites. Les toilettes, c’est à mon avis le point noir de la logistique.
La nourriture est très bonne, variée, préparée correctement et servie dans de bonnes conditions, et en quantités suffisantes.
Le couchage est sommaire, il ne faut pas avoir des raideurs ou mal au dos. Les nuits sont très courtes ; au plus tard le lever se fait à 5 heures, voir 3 heures pour le dernier jour. ça fait tôt mais le soir les distractions sont limitées et on est couché à 20 h maximum.
c’est fatigant, pas épuisant, pas d’un niveau trop élevé, mais quand même réservé à des gens habitués à l’exercice et l’effort. Avec nous, deux personnes qui n’avaient jamais fait de randonnées ont pas mal galéré ; ils y sont arrivés, mais au prix d’efforts qui, à mon sens, ne compensaient pas le plaisir de la découverte. dès qu’ils arrivaient à l’étape, bien en retard sur nous, ils s’effondraient de fatigue. Le plus dur est le deuxième jour, avec un col à 4200 mètres. Pour les gens peu entrainés, il ne faut pas hésiter à payer pour le port de son propre sac. 8 ou 9 kilos de moins, ça se sent !
L’altitude peut aussi être un souci. Nous n’en avons pas souffert exagérément ; mais on est bien essoufflé au delà de 3500 m. Tout le monde mâche des feuilles de coca, ça aide ; ce n’est pas non plus miraculeux, mais ça compense le manque d’oxygène.
Ne parlons plus des difficultés ; il y a les paysages, magnifiques, les montagnes immenses, et surtout les sites incas que seuls peuvent visiter les randonneurs. et ça, c’est formidable : vous êtes presque seuls dans des temples splendides et majestueux. il y a environ 6 temples sur le bord du chemin.
L’arrivée au Machu Pichu est aussi très belle. Mais nous avons eu une désillusion : bien que s’étant levés à 3 heures, quand nous sommes arrivés sur le site, il était déjà plein de monde. Ne rêvez donc pas d’avoir le Machu Pichu pour vous tout seuls comme récompense de 4 jours d’effort ! Mais ce site est tellement beau qu’on est quand même content d’y arriver.
En résumé, c’est un trek à faire si vous avez un minimum de condition physique et si vous aimez la marche. Mais je ne suis pas sûr que dans un avenir proche, d’autres treks moins empruntés ne viennent faire de la concurrence à celui-là.

Tout d’abord, précisons que ce qui suit ne vaut que pour un certain temps, car je pense que tout change très vite dans ces pays.
Nous sommes partis à 4 adultes durant 20 jours dans le sud Pérou. Nous avons loué une voiture directement à l’agence Hertz d’Arequipa. Je précise que nous ne sommes pas passés par le site de Hertz International ; aussi surprenant que cela paraisse, nous avons économisé environ 200 €. Il a fallu par contre insister avec de nombreux mails pour que le modèle demandé, un Toyota Prado, nous soit réellement réservé. A 4, il nous fallait cette taille de voiture.
Pour économiser de la route, ce qui est important au Pérou parce que les conditions de circulation ne sont pas idéales, nous avons opté pour le « drop off », c’est à dire que nous avons pris la voiture à Arequipa et l’avons laissé à Cusco. en général, ce drop off coûte cher. mais ça économise environ 600 km. De plus, comme nous finissions notre séjour par le trek de l’Inca, nous avons rendu le véhicule 5 jours avant notre retour, car pour le trek il ne nous servait à rien. Le rendre à Arequipa nous aurait donc coûté 5 jours de plus.
Prix total avec 2200 km et deux conducteurs déclarés, pour 11 jours de location : 1085 €. Le véhicule était en très bon état, et le fait qu’il soit tout terrain n’a pas été superflu. Ce n’était pas notre critère de base (ce que nous voulions, c’est un très grand coffre et un bon confort pour les passagers arrière), mais je pense qu’il est préférable de prendre un 4×4, parce que les routes sont vraiment de mauvaise qualité et parfois se transforment en piste.
Quelques retours d’expérience :
– il y a des ralentisseurs partout, c’est pénible ! on doit les passer à 10 km/h maximum faute de quoi on peut vraiment tout casser, voire m^me avoir un accident. Il est donc hors de question de ne pas être vigilant et de conduire fatigué.
– Les routes sont rares, donc il y circule de tout, et ça peut être délicat, il faut être très attentif : piétons, animaux, camions à 10 km/h, mobylettes…
– Parfois les routes sont excellentes et on peut rouler à 120 km/h, puis passer à une piste non goudronnée. Difficile de prévoir des temps de parcours fiables. Par exemple pour aller de Arequipa à Cabanaconde (Canyon de Colca), nous avons mis 7 heures ! sans nous arrêter. Il n’y a que 220 km…
de Puno à Cusco, nous avons mis plus de 8 heures pour moins de 400 km.
– chaque traversée de ville se fait au pas, et dans les grandes villes, les embouteillages sont assez conséquents
– les cartes ne sont vraiment pas précises ; nous n’avons rien trouvé de mieux que la carte IGN, qui est au 1,5 millionième ! pas vraiment détaillé …
– j’avais acheté prudemment la carte pour mon GPS, vendu fort cher par Garmin, mais le Pérou est très mal défini ; seules quelques grandes villes sont détaillées, et avec pas mal d’erreurs. ce point devrait évoluer rapidement, mais aujourd’hui par exemple, les sens interdits ne sont pas définis, ce qui est très handicapant, et surtout les rues en escalier ou trop étroites pour passer en voiture ne sont pas non plus précisées. Nous avons ainsi galéré vraiment beaucoup pour atteindre nos hôtels. Parfois ça a même été limite de ne pas pouvoir s’en sortir…
– Nous avions oublié dans le choix de nos hôtels deux choses : y a-t-il un parking ? et l’accès est-il aisé ? cela nous a pénalisé car les parkings dans les centre villes sont extrêmement rares, pour ne pas dire inexistants.
– Je pense que ce critère doit rentrer en ligne de compte pour le choix de l’hôtel ; il vaut mieux prendre un établissement à l’extérieur de la ville et ensuite prendre un taxi pour visiter le centre. Les taxis sont très bon marché et on en trouve partout.
– A part ces inconvénients, circuler avec sa propre voiture au Pérou ne présente pas d’inconvénients majeurs ; il ne faut surtout pas être pressé !!! mais cela vaut aussi pour les bus et les cars, et même les taxis.
un bilan : nous ne regrettons absolument pas ce choix qui nous a permis de nous organiser à notre gré, et même de changer nos plans en cours de route. Nous étions maitres de nos horaires de départ, de nos haltes, du choix des restaurants le midi…
quelques conseils :
– être plusieurs conducteurs, car c’est réellement fatigant et surtout il faut être attentif à tout ; ça n’a rien à voir avec la conduite en France…
– prévoir large pour les bagages, ça prend de la place et on ne passe pas son temps à tout ranger
– si possible avoir un GPS ; même s’ils ne sont pas précis, ils permettent dans les villes de se repérer assez facilement et cela évite de demander sa route; les rares fois où nous l’avons fait, nous avons eu des réponses assez surprenantes (par exemple des rues impraticables en voiture).
– Au Pérou, tout n’est pas aussi précis qu’en France : donc bien reformuler les conditions de location, se faire préciser 10 fois la même chose, sinon ça part vite en bazar. Ainsi il n’y a pas d’agence Hertz à l’aéroport d’Aréquipa contrairement à ce qui est écrit partout. Donc en descendant de l’avion, nous avons galéré pour avoir une personne au téléphone, puis pour faire venir une voiture à l’aéroport qui ensuite nous a conduit à l’agence du centre ville … qui n’avait pratiquement pas de parking sur place et donc a fait venir notre 4×4 … on ne sait pas d’où…
dans le même registre : on avait bien dit qu’on laissait la voiture à Cusco un dimanche : pas de soucis, l’agence de l’aéroport était ouverte… prudemment, la veille du retour, nous avons téléphoné à cette agence… heureusement car il a fallu aller à celle du centre ville qui était d’ailleurs fermée, mais une personne est venue exprès pour nous à 15 heures précises et on a pu rendre le véhicule, dans une minuscule cour où nous l’avons garé avec un chausse pied.
voilà, une fois de plus, ce que nous avons vécu peut très vite ne plus être valable. J’avais moi-même loué une voiture au Mexique et comme ça s’était mal passé, j’étais un peu échaudé et prudent.

arnet de route de notre voyage au Pérou

Nous sommes 6 retraités partis pendant 3 semaines au Pérou. Voilà quelques notes écrites au fur et à mesure sur notre carnet de route, nous espérons bien que cela servira à d’autres routards comme nous!

Les compagnies de transport :

Soyuz, pour se rendre à la réserve de Paracas, bus très correct (et pas très cher) qui nous dépose sur la route.
Oltursa, bus de nuit de Paracas à Arequipa, un peu long vers la fin mais les sièges en bas sont confortables. L’écran télé à tue-tête la nuit est un peu dérangeant. C’est conseillé de réserver à l’avance car les sièges en bas sont peu nombreux, surtout si comme nous vous êtes en groupe.
4M Express, pour Arequipa Puno, c’est assez touristique avec des arrêts « express » pour prendre des photos en descendant du car, mais le bus est en bon état et les paysages valent le coup de d’arrêter.
Cruz del sur, de Puno à Cusco de nuit, c’est le plus cher de tout ceux que nous avons pris mais c’est le grand luxe, sièges larges, plateau repas et écran personnel.
Avion Star Pérou pour rentrer à Lima ; petit avion mais correct, moins cher que les autres compagnies.
Bus locaux pour se déplacer sur des petits trajets, on a bien aimé, c’est pas cher, corrects et toujours avec de la musique andine à tue-tête. Par contre, il n’y a pas d’horaires ni d’arrêt, il faut se débrouiller pour trouver et avoir du temps devant soi.

Pratique

Se préparer à avoir le mal d’altitude, malgré notre passage à Arequipa, 2 d’entre nous ont eu des migraines sévères et des nausées. Il n’y a pas de remède miracle à part redescendre. Prendre de l’aspirine et des matés de coca ça soulage un peu.
L’eau du robinet n’est pas à boire attention ! Toujours prendre de l’eau en bouteille. Nous n’avons pas eu de mal à en trouver partout où nous sommes allés, même dans les petits villages on trouve toujours une petite épicerie.

Paracas

Le tour vers les îles est un peu touristique mais on voit beaucoup d’animaux. Nous avons réservé la veille le tour en bateau sans problème avec une agence. Avec la même agence nous avons fait un tour de la réserve.

Arequipa et Colca :

Les paysages sont très beaux. Nous avons préféré dormir 2 nuits à Cabanaconde plutôt qu’à Chivay. C’est dommage de faire le canyon en seulement 2 jours, c’est ce que proposent les agences depuis Arequipa mais avec le temps de route jusqu’à Cabanaconde est de 6h. On ne profite pas suffisamment des paysages, surtout si on a le mal des montages.
On paye une taxe de 70 s en entrant dans le village de Chivay, comme un droit d’entrée dans le canyon, nous avons trouvé que c’était un abus, mais c’est visiblement légal.

Le Lac Titikaka

Ça monte encore plus en altitude et là c’est dur dur ! Il ne faut pas hésiter à demander de l’oxygène à l’hôtel, le nôtre avait une bouteille en réserve Ça ne gâche rien à la beauté des paysages et aux couleurs du lac. Nous sommes partis en expéditions 2 jours avec une nuit sur l’ile d’Amantani et visite de Taquilé et Ouros. Nous avons préféré les iles de Taquilé et d’Amantani pour les paysages. La famille qui nous a accueilli à Amantani étant charmante. Les iles en roseaux sont décevantes, on vous reçoit comme un touriste de plus, à la chaine.

Cuzco et le Machu Picchu :

On dira ce qu’on veut mais le site du Machu Picchu est quand même magique ! On ne s’en lasse pas, cela vaut la peine de prendre toute la journée sur le site. Nous avons réservé nos entrées à l’avance comme c’est conseillé de la faire. Le village d’Aguacaliente est assez touristique surtout la rue principale avec tous les bars et restaurants mais nous avons bien aimé l’ambiance en nous baladant dans le village un peu plus loin. Après ce que nous avions lu d’horrible sur cet endroit nous nous attendions à autre chose.

Cuzco est une des plus belles villes que nous avons visitée pendant notre voyage au Pérou. L’ambiance est agréable et les gens accueillants. Nous avons adoré la visite du marché central !

La vallée sacrée

Nous avons pris le bolleto turistico pour visiter tous les sites incas de la vallée sacrée. Ils valent vraiment la peine d’être visités ! Nous vous conseillons de commencer en premier par les sites de la vallée sacrée et après le Machu Picchu pour aller crescendo. Un vrai coup de cœur pour le site de Pisac et pour les Salinas. Les Salinas ne sont pas inclues dans le bolleto turistico, l’entrée est à payer à part, mais c’est à voir !

Un voyage magnifique que nous n’oublieront pas de si tôt !

Bonjour à tous les membres du réseau et à l’équipe ToutPérou.
 
Je suis actuellement en Equateur où je peux prendre tout le temps nécessaire à la rédaction d’un blog qui sera complet et je l’espère utile à ceux qui le liront.
 
Tous les tarifs affichés correspondent à la saison du mois de Juin 2014, période durant laquelle, nous ( un groupe de 5 personnes) avons visité, avec l’attention qu’il mérite le département d’Amazonas au nord est du Pérou…

 
Au commencement, était une petite ville nommée Tarapoto.
 
Le trajet depuis Lima, en avion a couté 90 dollars, en passant par l’agence StarPeru. On peut trouver des billets moins chers, sur internet j’en ai vu à 70 dollars, une autre option plus économique peut être le transport en bus.
 
J.1: Tarapoto
Mes amis arrivent en début de soirée à l’aéroport. Je les ai attendus en discutant avec un peu tout le personnel de l’aéroport qui est tout simplement adorable et souriant et nous augure un séjour des plus agréables.
 
Par contre en sortant les mototaxis se ruent sur les touristes pour proposer leurs services et c’est vite agaçant, je les écoute tous et ils proposent le même tarif et je finis par rencontrer Alfonso qui pour la même somme offre le voyage en voiture et en camionnette, plus adapté à notre nombre et à nos bagages.
Aéroport- centre : 4 soles par véhicule
….
Alfonso a une bonne tête qui me revient bien, je prends sa carte.
 
Nous passons la nuit à l’hotel Amazonas, 1 chambre simple et une chambre double, nous mettons en commun et en avons pour 18 soles/personne et par nuit.
 
Nous allons manger au MIKUNA de Jhonny Ciceron Espinoza Ruiz, une assiette pour 2 suffit amplement, et partant de là le rapport qualité-prix est très appréciable. Le repas est arrosé du “trago de los dioses”, je vous laisserai tester….

J.2: Tarapoto again
On se réveille tant bien que mal, très motivés pour visiter la cascade d’Ahuashiyacu.
On désire s’y rendre en bus mais nous nous rendons compte qu’il est impossible de faire autrement que de prendre un tour. L’idée nous déplait fortement. Le premier tour qu’on rencontre veut prendre très cher et ne nous laisser que 2 heures à la cascade, en plus il a franchement une vilaine bobine qui me revient pas du tout. En cherchant nous tombons par hasard sur Alfonso et son entreprise “Jhon Paul Tour” du nom de son fils décédé dans un accident. Il nous propose d’y aller, profiter autant de temps que nous le souhaitons pour 20 soles/pers.
 
On s’y rend et je discute avec Alfonso dans la voiture, le trajet passe tout seul.
Une fois arrivés il faut payer l’entrée : 3 soles de mémoire.
Un escalier qui serpente entre les roches et la végétation nous mène jusqu’à la cascade tant attendue. Magnifique.
2 courageux s’élancent les premiers en faisant plouf. Je ne tarde pas à les suivre car, par la chaleur qu’il fait, un bain d’eau fraiche dans un tel décor, çà a un petit gout de paradis !
On barbote et on plonge. Une cabine pour se changer est à disposition. Attention aux “hormigas isulas” venimeuses, des grosses fourmis noires à éviter soigneusement !
Une fois secs et habillés, on redescend un peu pour rejoindre une petite caseta où on peut boire de l’aguardiente gratuitement pour se réchauffer. Un frisson chaleureux traverse notre corps et nous met de bonne humeur. Je tiens à préciser que derrière cette petite cabane se trouve un sentier et qu’un sentier mène toujours quelque part. Avis aux courageux. Alfonso, qui n’avait semble-t-il pas prévu de nous accompagner par là nous fait gouter de la chonta (coeur de palmier) sur le chemin. En revenant du sentier, nous retournons à la baille pour nous rafraichir.
 

Avec tout çà on commence sérieusement à avoir la dent: Alfonso nous conduit à Lamas pour 20 soles de plus. En gros il nous fait le tour habituel “Ahuashiyacu-Lamas-Tarapoto” pour 40s/pers. Le seul avantage mais selon nous considérable, c’est que nous gérons le temps, nous restons le temps que nous voulons dans les endroits qui nous plaisent.
Un resto, un ceviche norteno, un refresco de maracuya et une superbe vue sur Lamas avec son étrange château italien.
 
Alfonso nous emmène sur la place centrale et ensuite au musée Chankas qui est plus grand qu’il n’y parait. Entrée: 2,50 soles/pers.
Assez basique mais tout de même intéressant en fin de compte.
Nous passons par le village indien Chanka. Nous nous rendons dans une maison, des enfants déguisés sont assis, des babioles sont à vendre. 2 amis fatigués s’assoient, un homme se met à taper sur une grosse percussion et les enfants se mettent à danser devant nous. Ils nous attendaient à 18h du soir pour qu’on leur donne des sous pour une pseudo danse traditionnelle.
Je sors sans regarder la chorégraphie pathétique des enfants et je fais les gros yeux à Alfonso: Un gros point négatif qui nous a tous mis mal à l’aise.
 
Nous rentrons de nuit, à 18h30 à Tarapoto: Le bruit incessant des insectes berce 3 de mes compagnons tombés dans le pays des rêves à l’arrière de la voiture. Les bruissements des broussailles et le cri des grillons résonnent dans l’obscurité comme le son d’un précieux cristal sur un modeste socle de terre. La vie dans ce pays, à toute force, ruisselle, se crée un chemin comme l’eau d’un torrent à travers la roche des montagnes, les forces créatrices et leurs puissances sont à l’oeuvre comme nulle pat ailleurs… Je crois bien qu’à mon tour mon esprit s’évade loin de ma raison et que mon corps est fatigué.

La journée a été bonne.

 
J3: Moyobamba
On part de bonne heure pour aller en mototaxi jusqu’au paradero où se font les départs. On veut payer 10 soles/pers. “Ha bon ? Nous dit le taxi, je vous emmène à Selva Turismo alors !”
Il pense pouvoir se récompenser en gonflant la facture à l’arrivée mais il y a pas moyen, il fait scandale, me dit que je suis un mauvais homme, il nous fait son petit scandale. On enlève les sacs en le poussant un peu. Retenez ce conseil, assurez vous toujours du prix avant tout ! Et si changement il y a, reparlez du prix, sinon c’est l’enfilade assurée.
 
Trajet Tarapoto- Moyobamba avec Selva Turismo: 10soles/pers
 
On se pose à l’hospedaje Santa Rosa pour 13 soles/pers (3 chambres simples dont une rien que pour moi)
Nous déjeunons, puis direction les banos ( 11 soles aller-retour par mototaxi, il nous en faut 2)
Entrée des bains : 1 sol 50.
L’eau est parfois trop chaude pour moi mais il y en a de toutes les températures et pour tous les gouts. Nous discutons avec une famille de la région une bonne partie de l’après-midi.
Ils nous conseillent vivement de gouter le tacacho et la cecina con tacacho (sorte de purée de banane qui n’a rien d’extraordinaire). Ils nous recommandent également le “rompe calzones” un agurdiente local qui doit valoir le détour vu son sobriquet.
 
J.4: Pedro Ruiz
Il faut compter 4h et 19 soles/personne en bus pour rejoindre Pedro Ruiz, village qui a l’intérêt d’être situé près de la cataracte de Gocta.
On débarque à la station Selva Turismo qui fait également resto et on se prend un bon menu à 5 soles.
On jauge des yeux l’aspect des hôtels et on se décide pour l’hotel Amazonense, nous en avons pour 12 soles/personne.
La réceptionniste est très sympa et aime la marche. Ca tombe plutôt bien.
Elle nous recommande de faire la balade intégrale, de passer par San Pablo pour voir la première chute de la cataracte puis de redescendre sur Cocachimba.
 
Pedro-Ruiz- San Pablo: 5 soles/personne.
Cocachimba- Pedro-Ruiz: 7 soles/personne (car le trajet est de nuit et la route mauvaise).
 
Une fois à San Pablo, il faut encore payer l’entrée du sentier: 10 soles/personne !!
 
La balade est très sympa à faire et nous arrivons à notre objectif en 2 petites heures.
 
2 remarques importantes.
1/Il est préférable de commencer le sentier le matin et le finir en début d’après-midi sous l’oeil bienveillant du soleil…. Qui se couche tôt par ici!
2/ attention à l’escalier en bois qui monte vers la première chute. L’impact de l’eau projette une bruine constante et les marches sont très glissantes. J’ai moi-même fait l’expérience en les descendant la tête la première ! Une méthode cocasse soit mais tout de même vivement déconseillée ! 
Nous pouvons observer le panorama magnifique au niveau de différents miradors qui parsèment le chemin.
La descente s’est faite en partie de jour, en se gamellant pas mal de fois car le sol est glissant et nous avons fini dans l’obscurité la plus complète, munis de lampes frontales.
Au total la balade, en marchant à un bon rythme et en faisant une partie du trajet en glissade sur les fesses, dure 5 heures.
 
On rentre épuisés à Pedro Ruiz, heureux comme tout de prendre une douche gelée et on se réconforte avec un excellent “caldo de gallina”
 
Zzzzzzz

J.5: Chachapoyas
On se lève après une bonne nuit de sommeil et on retourne à Selva Tursimo mais le bus se fait attendre, on mange à la cafete et on se décide à prendre un autre bus dans la compagnie juste à coté de la station PetroPeru (à droite).
Pedro-Ruiz- Chachapoyas : 5 soles/personne.
On visite un peu la ville, on prend des infos à Iperu (pas top).
Hotel le Karajia: 14 soles/personne en poussant un peu la négociation.
Menu à 5 soles et bar où par malheur j’essaye la licor de mora, je suis le seul dans ce cas mais je n’aurais pas du. La nuit est pénible…
 
J.6: Karajia et Kiocta (Chachapoyas)
Chacha- Luya: 5 soles/pers + Luya- Cruz Pata: 6 soles/pers.
L’entrée pour le petit chemin qui mène aux tombes chachapoyas disposées dans la roche coûte 5 soles/personne.
Cruz pata- Lamud: 6 soles/pers
Les cavernas de Quiocta se visitent à partir de Lamud ou on peut louer les bottes ainsi que les lampes. Nous décidons de partir sans guide.
Je paye 3 soles l’entrée en me disant étudiant (à part si vos cheveux grisonnent sévèrement je les soupçonne de pas trop contrôler).
location matériel: 5 soles/pers en profitant de notre nombre.
Mais reste le trajet Lamud- Quicta : 10 soles/pers (50 soles).
 
Le chemin et la grotte sont sympas à faire même si je pense que nous avons des grottes en France aussi… Visiter une grotte au Pérou garde un intérêt limité selon moi.
Dans la grotte nous croisons 2 allemands un peu âgés, leur groupe avec guide les a laissés empêtrés dans la boue visqueuse et collante et nous demande de les raccompagner jusqu’à la sortie. Le guide va se faire remonter les bretelles par les séniors à la sortie et il l’aura bien mérité !
 
Au retour le vieux surveillant nous demande s’il peut squatter la voiture pour rentrer au village et on l’embarque. Il nous remercie en nous offrant des coquillages fossilisés ( quelle générosité!)

Rentrés à Lamud, notre chauffeur interpelle un combi: 5 soles/pers pour rentrer à Chacha.
Au diner ce soir: menu à 5 soles!! Et ne pas oublier d’acheter des provisions pour le trek de demain.
 
On passe à l’hôtel Backpapers où le mari de la réceptionniste nous dessine, de mémoire, une carte très précise du chemin pré-hispanique.
 

J.7: Trek de 3 jours Chachapoyas- Kuelap (1)
On se lève de bonne heure et il fait déjà un temps magnifique.
Pour se donner du courage on se prend un excellent petit déjeuner au Café Fusiones, tout est issu d’une production locale et bio, le décor dégage une atmosphère conviviale et détendue. La chaine audio diffuse des chansons de Paco Ibanez.
 
On emprunte à 9h la rue Santo domingo pour descendre sur El molino, point de départ du chemin pré hispanique. Après une pause déjeuner et une balade très agréable, on arrive à 15h à Levanto.
 
Nous avons entendu parler du site de Yalape et on est encore plein d’énergie. Les deux femmes de l’hospedaje ont la générosité de nous y accompagner gratuitement.
On passe par des “chakras” (champs) et une fois en hauteur, nous nous embarquons dans un mince tuyau végétal envahi de ronces où le machete de notre guide semble être une arme bien faible en comparaison des robustes plantes qui nous entourent. Quelques symboles anciens gravés apparaissent de temps en temps.
Nous finissons par arriver. Le site n’est pas extraordinaire mais en escaladant un mur pour reprendre le chemin du retour nous apercevons des “cocos”, yeux de félins gravés dans la pierre qui scrutent la montagne depuis des siècles. L’impression qui ressort de ces ruines envahies de végétation est indescriptible mais prédomine une étrange nostalgie d’une contrée disparue…

Nous rentrons très contents de notre balade (un peu rude tout de même en montée) et dinons tous ensemble pour 5 soles/pers.
Je prends également ce soir là la douche la plus froide de toute ma vie!
Nuit à Levanto: 10 soles/pers Les araignées sont grosses, noires, nombreuses dans mon tipi mais apparemment inoffensives. Pas une trace de piqure sur mon épiderme.
 
J.8: Levanto-Tingo Viejo (9h de marche)
Bon la je vais être clair tout de suite: on a souffert!
Le plan que l’on a nous sert bien mais n’est pas suffisant.
Nous revenons un peu sur nos pas pour rejoindre Yurac Urco, la balade qui s’ensuit est superbe, le sol est parfois de boue et d’autres fois, chose assez surprenante d’un sable fin et clair dont le sillon s’est tracé entre les roches de la montagne. Inti nous accompagne de ses rayons bienveillants.
Nous arrivons à un endroit ou le chemin de sable se sépare en deux, divisé par un mur rocheux assez étroit qui va en s’élargissant. Vous ne pouvez pas le confondre avec un autre, il faut prendre à droite. Puis il y a un piège. Le chemin principal continue tout droit, et contrairement à ce que nous fîmes, il ne faut pas le suivre, il faut prendre à droite un petit sentier un peu caché. Vous pouvez être surs d’être sur la bonne route si elle est entravée d’une ligne de pierre perpendiculaire. C’est signe que vous êtes bien sur le chemin pré-hispanique!
Il faut plusieurs fois soulever des barrages de bois, ne vous inquiétez pas, vous n’entrez chez personne.
Une très longue descente mène à une petite maison, puis à une rivière qu’il faut traverser.
Après avoir traversé la rivière prendre à droite sur la route, un petit chemin commence à monter vers les hauteurs sur la gauche de la route.
En haut de ce chemin prenez la route bitumée sur la droite et au niveau du premier virage, repérez un petit sentier bloqué par une petite barrière: c’est de nouveau le sentier pré-hispanique.
 
En continuant par ce chemin, le voyageur passe par Macchu Pirca et Macro.
Ici entendons-nous bien: quand je dis par, c’est au bord ou même sur les ruines qu’il faut passer ! Ne vous effrayez pas et continuez, çà en vaut vraiment la peine.
 
Une fois sortis de Macro, nous voyons avec soulagement apparaitre l’escalier inca que nous descendons.
Une fois rendus en bas, prendre à gauche ! Et direction le village de Magdalena (pause glouglou vitale pour nous) puis descendre la route jusqu’à Tingo Viejo.
 
Nuit à Tingo: 10 soles/pers, menu: 5 soles.

J9: Tingo viejo- Kuelap
 Nous nous levons de bonne heure pour prendre un petit déjeuner juste à coté de l’hôtel.
Un panneau juste à coté du pont nous indique le chemin à emprunter et nous nous y engageons à 8h.
1100 mètres de dénivelé en 3h30, on le sent bien ! La montée est raide et le soleil tape dur.
Je me mets un T-shirt blanc sur la tête calée par ma casquette pour protéger la nuque. L’intérêt est également que la sueur maintient le T-shirt humide tout le long de la montée et à la moindre brise de vent, mon crâne entier est rafraichi.
 
Nous avons fait marche, chacun à notre rythme et arrivons entre 11h30 et 12h00, exténués.
 
Une fois arrivés, nous nous rendons compte que la billetterie est de l’autre côté de la forteresse, par la ou arrivent les bus des touristes venus en “tours”.
40 minutes aller-retour pour nous apprendre à marcher hors des sentiers battus. On prend les services d’un orientador qui s’appelle Abraham, admirable personne d’une grande humilité.
Nous bivouaquons devant les murs de l’ancienne cité et partons en visite.
 
Après tous ces efforts nous savourons le spectacle qui s’offre à nous. Les touristes sont repartis et nous sommes seuls avec Abraham qui prend tout le temps nécessaire pour nous expliquer l’histoire qu’abrite ces murailles.
 
Il semble que le peuple chachapoyas ait été menacé ou ait craint des attaques pour construire une telle forteresse. Elle a été bâtie au moment de leur apogée.
En 1432 les troupes de l’Inca envahissent ces murs par la façade sud plus accessible. La cité porte d’ailleurs les traces d’un siècle de présence inca avec des constructions rectangulaires qui diffèrent des huttes circulaires traditionnelles chachapoyas.
En 1532 exactement, les troupes espagnoles conquièrent à leur tour la cité.
 
Abraham nous montre la partie haute réservée à l’élite qui dispose d’un mausolée pour enterrer ses défunts. Dans la partie basse, nous voyons les restes des huttes familiales avec les cavités utilisées comme tombes dans chaque maison.
 
Abraham prend vraiment le temps, il nous fait mâcher un peu de feuille de coca car il voit à nos mines que nous sommes rincés. On se pose sur l’herbe et on prend le temps d’échanger.
J’apprécie son honnêteté, car plein de questions me viennent en essayant de me représenter la vie ancienne et dynamique de cette forteresse et il reste énormément à découvrir, et souvent il me répond très franchement qu’il n’a pas la réponse et qu’il suit depuis toujours les découvertes faites par les archéologues.
 
Nous nous asseyons longuement près du “templo mayor” pour profiter du panorama époustouflant que nous avons en face de nous. Il en profite pour nous raconter une légende du coin.

La visite prend fin.
 
 
Dehors une femme vend des sodas pour des touristes venus en bus.
Une civilisation coca-cola vient visiter les ruines d’une civilisation qui vénéraient les serpents, les pumas et les condors…
La même sensation qu’à Yalape me revient.

Entrée du site: 15 soles/pers
Orientador: 30 soles pour le groupe
 
Un combi nous ramene à Chachapoyas: 25 soles/pers
 
Nous nous lavons à l’hôtel (une petite douche froide) et partons nous payer notre récompense tant attendue ! Le TUSHPA ! Restaurant spécialisé dans les steaks au Pisco.
Les plats sont fameux mais réputés pour leur temps de préparation assez longs. Certains membres de notre groupe semblent prêts a tomber inconscients la tête la première sur la table pour enfin dormir et d’autres, (dont moi) commencent sérieusement à considérer de se manger un doigt pour supporter l’attente.
 
Le plat arrive, je coupe la viande tendre dans sa sauce al ajillo, mon bras tremblant d’émotion porte la fourchette à ma bouche et, dans l’instant, une larme de bonheur coule le long de ma joue. J’ai envie de faire une danse de la joie… Faites vous plaisir: allez au TUSHPA !
 
J.10: Leymebamba
 
Voyage en combi de Chacha pour 8 soles/pers.
 
On a entendu grand bien du musée de Leymebamba. De la place on prend un mototaxi pour 5 soles/mototaxi
L’entrée du musée coûte 15 soles/pers et nous trouvons qu’il les vaut bien. Il est propriété du peuple de la municipalité de Leymebamba. La visite peut bien durer 2h pour essayer d’en savoir le plus possible sur les populations qui ont peuplé la région.
Une information surtout retient mon information sur plusieurs panneaux, des écrits d’explorateurs espagnols décrivent les Chachapoyas comme étant plus grands, plus blancs et plus beaux que les autres indiens. Excepté le critère de goût propre à un espagnol de ce siècle, je me demande quel voyage a fait ce peuple, quel fut leur point de départ (Mongolie occidentale)? Sont-ils restés un peuple uni sur la route ?
 
Nous passons la nuit pour 12 soles/pers et vu le temps (il pleut comme vache qui…) on décide de passer à la prochaine étape de notre voyage: L’Equateur.
 
Détail du voyage de Leymebamaba pour La Balsa:

Leyme-Chacha: 8 soles
Chacha-Bagua Grande: 10 soles
Bagua Grande (hotel Cesar): 13 soles/pers
Bagua Grande- Jaen: 7 soles
Jaen- San Ignacio: 18 soles
San Ignacio- La balza: 12 soles

Un premier séjour au Pérou très réussi, nous redescendons bientôt depuis l’Equateur pour en voir un peu plus grâce aux bons conseils de Carole et Aline !!     

Bonjour à tous !

Voici le récit de notre séjour de 16 jours au Pérou, entre le 18 avril et 05 mai 2014.

(Lima > Paracas > Nazca > Arequipa > Vallée de la Colca > Lac Titicaca > Cusco et la vallée sacrée> Lima)

Comme beaucoup, le forum m’a énormément aidée à organiser ce voyage comme nos précédents, et j’en profite pour remercier ceux qui ont répondu à mes questions durant la préparation ! Cette fois je souhaite participer un peu en vous faisant le récit de notre séjour. Petite présentation tout d’abord ; nous sommes une famille de 4 : les parents et nos filles de 7 et 10 ans. J’ai organisé le voyage en prenant mon temps, tout était réservé avant de partir ( autant parce que nous voyageons en temps limité, avec des enfants, que parce que je me sens plus efficace ainsi!). Nous avons fait appel à deux agences pour certaines parties du voyage (arrivée à Lima/Paracas/Nazca; puis sur la partie Puno), le reste a été réservé directement. Je ferai un point pratique à la fin du carnet, et je serai heureuse de lire vos commentaires ou questions s’il y en a!

Vendredi 18 avril

Nous voilà à l’aéroport de Roissy, prêts à partir sur notre vol de 17h pour Madrid, avec Air Europa. C’est alors qu’à l’enregistrement, on nous fait une belle frayeur : apparemment, pas de places pour nous ! Je n’avais en effet pas pu imprimer nos cartes d’embarquement comme je le fais habituellement, du moins pas pour le vol Paris/Madrid, puisqu’il n’est pas opéré par Air Europa mais par Air France… 20 minutes de stress, et finalement, nous pouvons embarquer pour Madrid, où nous patienterons 4 heures avant de nous envoler pour Lima. Le vol de nuit est, pour nous qui voyageons avec des enfants, un très bon choix.

Samedi 19 avril

A notre arrivée, très matinale, nous sommes accueillis par une représentante de l’agence Mystery Peru que j’ai choisie pour le début de notre séjour. Nous quittons en effet tout de suite Lima pour Paracas, avec un transport privé (j’avais d’abord pensé prendre le bus, mais finalement, pour 4 personnes, le surcoût était infime; et c’était très confortable pour nous!) Le voyage vers Paracas est agréable, on longe d’abord la ville de Lima côté océan, et notre chauffeur nous expliquera pas mal de choses tout au long du trajet. Je vérifie également que mon espagnol basique me permet de me débrouiller !

Nous prenons un petit-déjeuner vers Chincha, et arrivons pour 10h30 à Paracas. Nous profitons de cette première journée pour nous reposer : j’ai choisi un bel hôtel (« San Agustin ») pour que les filles profitent de la piscine, mon mari des transats, mais dans le but que tout le monde soit en pleine forme pour la suite du programme ! On se promène aussi dans Paracas, où nous mangeons le soir ( « Hierba Lucha ») , l’ambiance est agréable, il y a pas mal de monde car c’est le week-end de Pâques.

Dimanche 20 avril

Aujourd’hui, les choses sérieuses commencent! Nous avons réservé le tour des îles Ballestas, gilets de sauvetage pour tout le monde, et nous voilà partis ! Nous sommes environ 20, essentiellement des touristes venus de Lima pour le week-end de Pâques. Malgré les commentaires parfois négatifs sur ce site, nous avions choisi d’y aller, à la base pour que les filles voient les animaux; et finalement nous avons beaucoup apprécié, pour plein d’autres raisons: la vue sur la péninsule, le candélabre, les milliers oiseaux, les mammifères marins (dont je ne citerai pas les noms de peur d’écrire des bêtises!), le ciel d’un bleu pur, les îles au relief déchiqueté…

De retour au port, nous sommes attendu pour un tour dans la réserve de Paracas. J’ai été subjuguée par ce désert aux couleurs variées, nous passons là environ 3 heures hors du temps, accompagnés par notre guide très sympathique, et plutôt doué en français! Nous nous découvrons des points de vue sur plusieurs plages magnifiques, en particulier la Playa Roja qui vaut à elle seule le déplacement.

Réserve de Paracas

Nous ferons aussi un arrêt au Centre d’interprétation, qui est uniquement tourné sur la faune, la flore et la géologie. Le musée est quant à lui fermé depuis le tremblement de terre, et pas prêt d’ouvrir de nouveau ses portes d’après ce qu’on nous a dit. Nous restons donc un peu sur notre faim concernant la culture des Paracas, qui est finalement assez peu mise en valeur et sur laquelle nous espérions en apprendre plus… C’est le seul bémol de notre séjour sur Paracas.

Nous rentrons donc vers 13h30 et mangeons au même endroit que la veille, et nous profitons encore de la piscine jusqu’en fin d’après-midi. Notre guide vient ensuite nous chercher pour nous déposer à l’arrêt de bus Cruz del Sur, il faut enregistrer ses bagages comme dans un aéroport! Les filles se font une copine durant notre attente, il est amusant de voir comme les enfants ont peu besoin de mots pour lier connaissance!

On grignote dans le bus et nous arrivons à Nazca, qui nous apparaît comme une ville animée même en ce début de soirée. Un taxi nous attend, qui nous emmène directement à la guest-house « Nazca House », où nous nous installons et nous endormons très vite, car la journée a été longue!

Lundi 21 avril

On démarre tôt, et sans petit-déj ce matin : nous avons prévu le survol des lignes de Nazca, alors autant voyager l’estomac léger ! Sur le chemin de l’aérodrome, je me rends compte que j’ai oublié de prendre les anti-nauséeux, dommage pour mon mari qui est très sensible au mal des transports, il devra se contenter de l’homéopathie : les 5 dernières minutes du vol seront très difficiles pour lui ! Les pilotes sont sympas, et à 4 passagers, nous remplissons le petit avion. Notre avis sur ce survol est positif : après un petit temps d’adaptation sur le premier géoglyphe, on arrive très bien à les repérer, l’ensemble est grandiose et, à côté des figures connues comme la baleine, le singe, le colibri ou l’astronaute, on repère aussi d’innombrables lignes droites ou des formes géométriques, sur lesquelles nous aurons plus d’infos plus tard. Le relief est aussi spectaculaire. Les pilotes sont sympas, l’ambiance rassurante. Pour toute la famille, ce moment a été l’un des tops du voyage!

 
Les lignes de Nazca

De retour sur le plancher des vaches, on rentre prendre un solide petit-dèj, et notre guide nous emmène ensuite à Chauchilla tout en nous parlant de la culture des Nazcas. Il fait déjà un soleil de plomb quand nous arrivons sur le site perdu au milieu d’une zone désertique, alors que nous sommes en milieu de matinée : je n’ose pas imaginer ce qu’il en est à midi en été !! Nous avions déjà vu quelques images des momies qui reposent dans des trous à l’air libre. Les longues chevelures tressées et l’état de conservation des corps sont frappants…

Cimetière de Chauchilla

En rentrant sur Nazca, nous visitons les aqueducs de Cantayo, de curieux puits « en escargot » qui sont pour un bon nombre encore en état de fonctionnement aujourd’hui. Le site n’est pas très étendu, nous y sommes seuls, c’est très beau!…

Notre guide nous ramène ensuite dans le centre-ville, et nous choisissons d’aller manger au  » El Porton » puisque le resto que j’avais repéré est fermé. Excellente décision : on y est chaleureusement accueillis, on mange dans une cour intérieure ombragée, et je déguste mon premier Lomo saltado et mon premier Pisco Sour !

Lomo saltado

Notre journée ayant déjà été bien remplie, nous allons ensuite à l’hôtel Nazca Lines, juste en face : moyennant finances, on peut s’installer au bord de la piscine de ce bel hôtel, ce qui nous va très bien puisque nous devons patienter jusque 22h pour prendre notre bus vers Arequipa. On en profite aussi pour réserver la conférence en français au planétarium à 18h. Après avoir bien profité des chaises-longues, nous assisterons donc à une projection commentée d’un film sur les lignes et sur la vie de Maria Reiche ( qui a d’ailleurs longuement séjourné dans cet hôtel). Les filles apprécieront beaucoup les explications du guide et le moment, en fin de visite, où elles essaieront le télescope ! Le prix d’entrée pour la piscine incluait une collation, que nous prenons donc ensuite, avant de rentrer à pieds à notre hébergement où sont restées nos valises. Nous nous promenons donc dans la rue principale, sur la Plaza et dans une église encore ouverte. Nous discutons un moment avec nos hôtesses, qui laissent gentiment leur salon à disposition des gens qui partent vers Arequipa en soirée. Notre guide nous ramène ensuite au terminal de bus Cruz del Sur, où l’embarquement est un peu plus désordonné qu’à Paracas. J’avais demandé à l’agence des places en bas, c’est à dire les plus spacieuses, mais aussi celles qui « bougent » le moins; or, au moment de monter, on s’aperçoit que nos places sont à l’étage ( les vouchers retirés plus tôt dans la journée n’étaient pas très clairs sur ce point…) . Ce n’est pas bien grave en soi, nous serons remboursés par l’agence; mais avec la conduite très brusque du chauffeur et la qualité de la route, mon mari passera une nuit absolument abominable, rattrapé par son mal des transports ! En revanche, les filles dorment sans souci ! Les prestations de l’agence Mystery Peru s’arrêtent ici, et en dehors de cette histoire de places dans la mauvaise catégorie, sans doute due à Cruz del Sur d’ailleurs, nous avons été ravis des guides qui nous ont accompagnés.

Mardi 22 avril

C’est avec soulagement que nous arrivons à Arequipa. Alexandre n’a pas fermé l’oeil, il a été malade toute la nuit sans interruption… A l’arrivée, nous récupérons rapidement nos bagages et prenons un taxi dans l’enceinte du terminal ( un peu plus cher a priori, mais plus sûr) et en 10 minutes nous voilà à notre guest-house pour les 2 nuits suivantes, « Grace Valley ». Le jardin est magnifique, un petit-déj de rêve nous attend ( enfin, pour les 3 qui peuvent en profiter !!)
Mon mari se repose enfin, les filles jouent dans le jardin, j’ai un peu de temps pour préparer la suite de notre périple…

En fin de matinée, nous partons à pieds à la découverte du centre d’Aréquipa : la plaza et ses arcades, les agréables rues adjacentes.

 Arequipa

Nous passons notamment un bon moment dans le cloître à côté de l’église de la Compania, qui regroupe aujourd’hui des boutiques d’artisanat ( bien trop chères pour notre bourse, toutefois) : c’est tranquille et très joli.

 Cloître de la Compagnie, Arequipa

Au cours de notre promenade, on découvre pas mal d’éléments typiques de cette ville péruvienne : les façades en sillar, les cours intérieures des casonas ( on peut entrer dans certaines), la circulation intense des taxis, les cireurs de chaussures, les manifestations sur la plaza des armas… Mais aussi le Mac Do, que nos filles ont tôt fait de repérer !

Dans l’après-midi, nous avons prévu la visite du Museo Santury, juste à côté de la Plaza. Le point culminant de la visite est la découverte de la fameuse momie de Juanita, cette jeune fille sacrifiée il y a 500 ans et dont le corps conservé par la glace a été retrouvé en 1995 à plus de 6000 mètres d’altitude. Au moment de notre passage, Juanita n’est pas visible : on nous prévient qu’un autre momie de jeune fille est installée durant des travaux de conservation. La visite du musée est guidée par un jeune étudiant, malheureusement très peu communicatif. Il passe très vite d’une vitrine à l’autre en reprenant à peine son souffle, nous resterons sur notre faim car nous ne pourrons pas apprécier les objets pourtant impressionnants devant lesquels il nous faut passer au pas de charge… Quant à la momie, il fait si sombre dans la pièce dans laquelle elle est exposée que nous ne voyons rien!… Au final, et au vu du tarif de la visite ainsi que du pourboire pour le guide, je suis un peu déçue, il y avait pourtant là un fonds très riche…
Nous rentrons nous rafraîchir à notre chambre un moment, puis nous nous rendons au Couvent Santa Catalina, que l’on cite sitôt qu’on parle d’Arequipa ! Deux jours par semaine, le couvent reste ouvert plus tard : en commençant notre visite en fin d’après-midi, nous pourrons la terminer en nocturne. Alors, c’est vrai que les couleurs sont sans doute un peu moins vives en débutant la visite à 17h, mais quelle beauté ensuite ! Peu à peu, (et sans qu’on réussisse jamais à voir qui s’en charge !), les bougies et les feux de cheminée sont allumés, donnant au lieu une atmosphère purement magique…

Couvent Santa Catalina, Arequipa

À: Petitenad 15 juillet 2014 à 15:24

Re: Voyage en famille au Pérou

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Merci pour tes encouragements, Ellobo ! C’est vrai que notre circuit est très classique, il s’agissait de notre 1er voyage en Amérique Latine, et sûrement pas du dernier ! Clin d’oeil
La suite, donc :

Mardi 22 avril
C’est avec soulagement que nous arrivons à Arequipa. Alexandre n’a pas fermé l’oeil, il a été malade toute la nuit sans interruption… A l’arrivée, nous récupérons rapidement nos bagages et prenons un taxi dans l’enceinte du terminal ( un peu plus cher a priori, mais plus sûr) et en 10 minutes nous voilà à notre guest-house pour les 2 nuits suivantes, « Grace Valley ». Le jardin est magnifique, un petit-déj de rêve nous attend ( enfin, pour les 3 qui peuvent en profiter !!)
Mon mari se repose enfin, les filles jouent dans le jardin, j’ai un peu de temps pour préparer la suite de notre périple…

En fin de matinée, nous partons à pieds à la découverte du centre d’Aréquipa : la plaza et ses arcades, les agréables rues adjacentes.

Nous passons notamment un bon moment dans le cloître à côté de l’église de la Compania, qui regroupe aujourd’hui des boutiques d’artisanat ( bien trop chères pour notre bourse, toutefois) : c’est tranquille et très joli.

Au cours de notre promenade, on découvre pas mal d’éléments typiques de cette ville péruvienne : les façades en sillar, les cours intérieures des casonas ( on peut entrer dans certaines), la circulation intense des taxis, les cireurs de chaussures, les manifestations sur la plaza des armas… Mais aussi le Mac Do, que nos filles ont tôt fait de repérer !

Dans l’après-midi, nous avons prévu la visite du Museo Santury, juste à côté de la Plaza. Le point culminant de la visite est la découverte de la fameuse momie de Juanita, cette jeune fille sacrifiée il y a 500 ans et dont le corps conservé par la glace a été retrouvé en 1995 à plus de 6000 mètres d’altitude. Au moment de notre passage, Juanita n’est pas visible : on nous prévient qu’un autre momie de jeune fille est installée durant des travaux de conservation. La visite du musée est guidée par un jeune étudiant, malheureusement très peu communicatif. Il passe très vite d’une vitrine à l’autre en reprenant à peine son souffle, nous resterons sur notre faim car nous ne pourrons pas apprécier les objets pourtant impressionnants devant lesquels il nous faut passer au pas de charge… Quant à la momie, il fait si sombre dans la pièce dans laquelle elle est exposée que nous ne voyons rien!… Au final, et au vu du tarif de la visite ainsi que du pourboire pour le guide, je suis un peu déçue, il y avait pourtant là un fonds très riche…
Nous rentrons nous rafraîchir à notre chambre un moment, puis nous nous rendons au Couvent Santa Catalina, que l’on cite sitôt qu’on parle d’Arequipa ! Deux jours par semaine, le couvent reste ouvert plus tard : en commençant notre visite en fin d’après-midi, nous pourrons la terminer en nocturne. Alors, c’est vrai que les couleurs sont sans doute un peu moins vives en débutant la visite à 17h, mais quelle beauté ensuite ! Peu à peu, (et sans qu’on réussisse jamais à voir qui s’en charge !), les bougies et les feux de cheminée sont allumés, donnant au lieu une atmosphère purement magique…

Nous avons tout d’abord pris une guide francophone ; les guides attendent après le guichet pour proposer leurs services, mais ici c’est une option, pas une obligation comme au musée Santury. Là, la visite est un ravissement, notre guide est adorable et fait revivre la vie dans ce couvent; elle se montre aussi attentionnée avec nos filles, pour qui cette visite sera l’une des plus marquantes de notre voyage. A l’issue de la visite guidée, nous sommes libres de flâner dans les ruelles, cours, chambres et terrasses jusqu’à l’heure de la fermeture, et nous ne nous en privons pas !…

En sortant, nous dînons juste en face au « Crepisimo » dans le café de l’Alliance Française ( et je bois mon deuxième Pisco Sour, je ne ferai plus d’autres choix question boissons pour le reste du séjour!)
Nous rentrons « chez nous » en un quart d’heure, les rues sont encore très animées : beaucoup de gens mangent dehors, les échoppes sont encore toutes ouvertes…

Mercredi 23 avril

On se réveille tranquillement aujourd’hui, au programme un grand tour à pieds en passant de nouveau par le centre, puis par la petite place San Francisco et le quartier San Lazaro.

Nous traversons ensuite le fleuve pour grimper jusqu’au mirador de Yanahuara, d’où la vue depuis les arcades est effectivement superbe sur la ville et les volcans alentours. On visite l’église, on prend notre temps sur cette place plantée de palmiers et nous discutons même avec quelques vieux messieurs.

J’avais envisagé de visiter le Couvent de la Recoleta, mais il est déjà midi, il faudrait attendre la réouverture vers 15h, nous préférons rentrer vers la Plaza de armas, et… le Mac Do ( eh oui, que les puristes de la découverte gastronomique nous pardonnent : avec les enfants, c’est un bon moyen de motiver les troupes !). Nous rentrons ensuite écrire quelques cartes postales. En fin d’après-midi, nouvelle promenade, qui nous permettra cette fois de visiter la cathédrale et de continuer nos promenades dans les rues un peu moins touristiques.

On découvre entre autres une rue dans laquelle tous les magasins vendent des pinatas ou des décorations d’anniversaire; il semble qu’on fête en particulier les 15 ans au Pérou. Nous passons au supermarché faire quelques achats et trouver de quoi improviser un pique-nique dans notre chambre. On remarque d’ailleurs facilement que le supermarché est plutôt destiné à ceux qui ont les moyens : les produits alimentaires y sont bien plus chers que dans les petites épiceries ou échoppes qu’on trouve partout…
Aujourd’hui était donc surtout une journée cool, avec beaucoup de marche pour flâner dans cette ville qui nous plaît énormément. Pour ma part, ce sera même mon coup de coeur, avant Cusco que j’ai trouvée moins agréable à visiter.

Comme lors de notre arrivee en Bolivie, notre arrivee au Perou s’est faite sous le signe des changements de programme! Nous devions au depart visiter de l’ile de Taquile sur le lac Titicaca, Cuzco et le Machu Picchu, les lignes de Nazca puis Lima.

Mais on a finalement choisi de faire une quinzaine de jours un peu plus speed que d’habitude afin de voir pas mal de choses et de passer par Arequipa, etape conseillee par beaucoup. Du coup, notre vision du lac Titicaca cote peruvien s’est bornee aux iles Uros, une petite excursion tres tres touristique de 1h. Il s’agit de quelques iles faites entierement de paille et flottant sur le lac. Les personnes qui vivent maintenant dessus y restent simplement pour le filon touristique. Ca nous a au-moins permis de tuer quelques heures entre 2 bus, avant de partir pour Arequipa.

Arequipa, la 2eme ville du Perou, est dynamique avec une architecture coloniale et celebre pour le « Monastere Santa Catalina », une vraie ville dans la ville. La vie dans ce couvent avait l’air bien plus sympa que dans le couvent qu’on avait visite a Potosi en Bolivie. Ici, les murs sont ocre, brique, bleu canard… Les soeurs vivaient dans des petites maisons avec des servantes et avaient le droit de recevoir du monde – du moins jusqu’en 1871, date de la reforme, ou tous ces petits trucs sympas sont passes aux oubliettes : vie en communaute obligatoire dans des dortoirs et refectoire, plus de reception… Fallait pas exagerer quand meme!

Egalement une petite visite dans un musee ou est abritee la momie de Juanita, la « Princesse des glaces ». C’est une des enfants (entre 6 et 14 ans) qui a ete sacrifiee lors de la periode Inca pour calmer la fureur ds Dieux (les volcans, les phenomenes climatiques…). Les enfants sacrifies etaient choisis vers 3 ans puis emmenes dans une ecole a Cusco pour etre eduques dans la vision : « Je vais etre sacrifie pour sauver mon peuple et devenir un dieu ». Le moment voulu, on les emmenait au sommet d’une montagne, on les droguait avec de la coca et de la chicha et on les assomait avec une massue. Juanita a ete decouverte par hasard : les cendres d’une eruption volcanique a la fin du XXeme siecle ont fait fondre la glace du sommet de la montagne et la momie de Juanita s’est detachee et a fait un chute de 160m. Elle est restee a l’air libre durant 15 jours avant d’etre recuperee par 2 archeos. Puis, ces archeos sont retournes sur la montagne pour aller decouvrir d’autres momies d’enfants sacrifies. On voit un film ou ils sont en train de deterrer les corps, et la, j’ai ete vraiment choquee. J’ai vraiment eu l’impression de voir des pilleurs de tombes… Mais laissez-les tranquilles!!! Juanita s’etait decouverte d’elle-meme, soit, mais les autres…???

En dehors de cette emouvante visite, Arequipa nous a permis de faire quelques decouvertes culinaires ; comme le « pastel de papas » (gratin dauphinois), les poivrons farcis qui arrachent et … le cuy. Et oui, sans savoir ce que je commandais, je me suis un peu laissee prendre. Un bout de tete par-ci, un bout de griffe par-la, ca a bien fait marrer Vincent quand il a su que le cuy c’etait du « guinea pig », du cochon d’Inde, quoi! D’ou l’interet de parler anglais : c’etait traduit en-dessous. Enfin, c’est comme ca qu’on apprend son vocabulaire… Mais pour info, le cuy, meme s’il n’y a rien a manger dedans, c’est plutot bon!

Un jour, au cours d’un de nos petits-dej sur la terrasse de notre hotel, Vincent me dit nonchalament :  » Tiens, la c’est le Misti », un des volcans qui entourent Arequipa et haut de 5825 m. Et la, je ne sais pas ce qui me prend, je m’entends dire : « Ah, tiens, si on avait le temps, je crois bien que ca me tenterait de la monter celle-la, elle n’a pas de neige et semble presque jouable! ». Qu’est ce que je n’avais pas dit la????? Vincent m’a emmene dans la seconde faire toutes les agences de la ville pour en trouver une qui nous permette de faire ca en 1 jour (vu notre programme…). Chou blanc. Ouf! Mais a force de reflexion sur notre programme, on s’est dit que d’aller voir les lignes de Nazca, ca nous faisait faire un sacre detour. Tout ca pour 30 min de vol pour les survoler… Du coup, changement de programme, on n’ira peut-etre pas a Nazca. « Eh, mais ca nous laisse plus de temps ca!!! Et finalement, si on avait le temps d’aller faire l’ascension du Misti en 2 jours??? Ben ouais…. ».
Nous voila donc partis, lundi matin pour 2 jours de montagne : 1200m de deniveles chaque jour et une nuit a 4600m avec un groupe de 10 personnes et 2 guides tres pros. Miki et Inti ont bien fait attention a ce que chacun monte a son ryhtme et fasse gaffe au mal de l’altitude. Plutot agreable d’etre bien entoures. Bon sinon, je ne vais pas vous refaire le meme topo qu’a chaque fois, mais ca a ete tres dur, j’ai failli arreter plus d’une fois. Mais avec Vincent et un guide aux basques, un groupe de 10 personnes a suivre et quand meme la motivation de depasser mon « record » du Huayna Potosi (5600m), je n’avais pas vraiment le choix : il fallait avancer. On etait encore avec un « groupe de mutants » qui speede (dixit Vincent, c’est pour dire!), mais on est arrive a 7h30 du mat’ apres 5h15 d’ascension. On se demande meme si ca n’a pas ete plus dur que le Huayna Potosi… En tout cas, la vue sur le cratere est belle, heureusement, hein! Apres ca, faut tout redescendre, 2h de descente pour les 11h de montee, en devalant les pentes de sable et de cendre, rigolo mais epuisant et on frole l’entorse toutes les 10 min!

Nous voila maintenant a Cuzco d’ou nous allons nous mijoter un petit trek de quelques jours pour aller jusqu’au Machu Picchu (normalement plus tranquille comme genre de trek!).

CUSCO, LE SALKANTAY ET LE MACHU PICCHU

Cusco, la capitale de l’empire Inca… nous y sommes depuis plus d’une semaine maintenant, il etait temps de faire un bilan.

Notre but premier en venant ici etait bien evidemment de partir a la decouverte du Machu Picchu. Le Machu Picchu, la ville perdue, la ville sacree, une des 7 nouvelles merveilles du monde, un des premiers sites classes au patrimoine mondial de l’humanite, un endroit incroyable dans un environement fabuleux…. on peut, en cherchant encore, en ecrire des pages et des pages sur la plus grande fierte du Perou.

Nous ne voulions pas y aller comme ca, y faire juste un aller et retour sur 1 jour et demi. Le Machu Picchu, ca se merite… Voila donc l’idee en arrivant a Cusco : partir le plus vite possible pour un trek, sans guide, de 4 ou 5 jours qui devait nous y emmener. Tous les chemins menent a Rome, certains font un detour par le Machu Picchu.
Deux jours a Cusco passes a preparer tout ca, a regarder les differents itineraires proposes dans les agences, a consulter les cartes, a comparer les offres de location de matos de montagne, a budgeter notre aventure.
A la sortie d’un cyber, on tombe sur Sebastien et Knik, croises sur le Misti a Arequipa. Apres un bon resto, ils decident de nous accompagner sur un des itineraires qui menent a la ville mythique : « le Salkantay trek ». On passera une grosse semaine avec eux. Ils sont geniaux.
L’itineraire classique qui mene au Machu Picchu est le fameux Inca Trail, un circuit de 4 jours, 30 kilometres, impossible a faire sans guide (ils ont tout verouille), passant par un bon nombre de belles ruines pour arriver directement au MP. Il faut reserver, en saison haute, plus de … 3 mois a l’avance tellement il est courru. Le Salkantay trek est un itineraire alternatif, faisable sans guide sur 5 jours : 70 bornes a travers les Andes et la jungle. Un trek a priori dur, mais fabuleux. Apres en avoir longuement discute tous les 4 et bien etudie la question, nous nous rendons compte que sur un plan purement financier, le passage par une agence est finalement interessant. Banco donc pour l’agence, au revoir l’aventure en autonomie complete, ses joies mais aussi ses grosses galeres.

Nous nous retrouvons donc le jour J du depart (le 08/08/2008) a Mollepata, point de depart du trek, entoures de … 13 autres touristes comme nous. Premiere reaction de ma part : ca ne va pas le faire ; on est parti pour une belle colonie de vacances… Quatre pieds nickles colombiens tres colombiens, deux profs espagnols (une de francais et un d’EPS), une argentine en string, un japonais un peu dephase au milieu de tous ces latins, deux belges, une fois une frite, deux australiens de Perth, un anglais avocat de Manchester et nous quatre. 17 au total, plus Edwin et Luisa (les 2 guides), 2 muletiers et 2 cuisiniers… la belle colonie, plus 4 ou 5 autres groupes d’autres agences… 50 m a peu pres apres le depart, un des colombiens etait deja a l’agonie dans un fosse, 200m plus loin c’est l’australienne qui flanche… bref ca commencait tres tres mal. Et pourtant, ca a ete 5 jours incroyables a tout point de vue. 5 jours dans des paysages de folie, 5 jours de bonnes galeres physiques et de bons surpassements de soi, 5 jours de bonnes rigolades et d’ambiance geniale.

Le trek d’abord. Quatre jours, plus une journee sur le Machu Picchu. Deux jours dans les Andes avec la face sud inviolee du Salkantay en ligne de mire. Une montagne de plus de 6200m tellement belle que j’ai quasiment bouffe la carte memoire de notre appareil photo rien qu’a la photographier. Une montagne sacree pour les Incas qu’il faut remercier pour sa protection par un : « Sullpayqui Apu Salkantay ». Deux jours de grosse montee pour passer un col a 4600m. Puis deux jours de descente dans la jungle et les moustiques. Desole de citer a nouveau cette reference, mais je n’ai pas arrete de penser au « Temple du Soleil ». Tintin aussi avait franchi les Andes et la jungle avant d’arriver au Temple Picchu ou au Machu Soleil… J’avais tout pour y croire, les memes paysages, le meme but, et meme, en la presence de Christelle, un peu du Capitaine Haddock (pour les jurons) et de Bianca Castafiore (pour la voix) qui m’accompagnaient. On a eu tres froid et tres chaud. Christelle a chope plein d’ampoules et fait une insolation. Nous avons peu dormi, correctement mange, mais nous sommes alles au bout des ces 70 bornes fabuleuses.

L’ambiance ensuite. Je pensais sincerement que ca n’allait pas le faire. Un groupe de 17, ca peut vite degenerer et bien ca a ete super. Les colombiens ont mis une ambiance de folie : la Colombie va etre un des moments forts de notre voyage, c’est sur. Ils ont ete geniaux, toujours presents, toujours droles, tout le temps latins. Seb et Knik, des vrais potes : partager un spray pour les pieds, des piqures de moustiques, les additions dans les restos, les ampoules et le Machu Picchu, ca rapproche. Un foot a 2500m d’altitude, opposant une equipe colombo-britanico-peruvienne a une equipe colombo-franco-espagnol (victoire 7 a 6 pour l’equipe a majorite sud-americaine), une lutte aquatique qui a vu tres nettement la victoire de la France contre toutes les nations sud et nord americaines (8-0 pour Seb et moi, je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas aux JO…), et une ou deux soirees bien sympas : bref, une super ambiance qui m’a vite fait oublier mon apprehension du debut.

Le Machu Picchu enfin. Je voulais etre celui qui allait dire : je n’ai pas aime le Machu Picchu. J’avais fait le plein d’arguments : un site blinde de touristes en short, des images mille fois vues en photo, le prix de l’entree scandaleux, l’Eurodisney sud-americain et ma passion tres moderee pour les ruines. J’en etais meme arrive a penser que la grandeur de la civilisation Inca etait tres largement exageree : moins de 3 siecles d’histoire, un siecle seulement de domination, pas de systeme d’ecriture et balayee en moins de temps qu’ils n’en faut pour le dire par 300 conquistadors espagnols alors que leur armee etait 100 fois plus nombreuse. Mais voila, je suis comme tout le monde. Le Machu Picchu m’a scotche. Le site perche dans la montagne est veritablement epoustouflant. La brume du matin laisse peu a peu sa place a un grand soleil et toute sa magie se devoile. Comment ne pas aimer le Machu Picchu???? J’ai pas assez de mot pour en decrire sa beaute. Vous aurez un apercu en voyant nos photos, mais pour veritablement vous en rendre compte, il n’y a qu’une solution : un petit voyage au Perou!

De retour a Cusco apres ces 5 jours, mous nous sommes laches sur les restos. Seb et Knik sont restes avec nous 1 jour de plus. On les retrouvera surement dans le nord du pays. Nous avons aussi retrouve le temps d’une soiree tres sympa dans l’un des meilleurs restos de la ville, Axelle et Julien croises, eux aussi, a Arequipa. Deux trois visites autour de la ville – les ruines de Sacsahuaman, les terrasses en amphitheatre de Moray et l’impressionnant site de « las Salineras » – ont eu le merite de modifier partiellement mon point de vue sur les Incas : c’etaient des dieux de l’architecture. Je suis presque convaincu qu’aujourd’hui personne ne peut les egaliser dans l’agencement des pierres qui constituaient les murs de leurs temples.

Trek de Salkantay

Machu Picchu

Le huayna Picchu en fond

 Cusco

Salines de Maras

HUARAZ ET LA CORDILLÈRE BLANCHE

Huaraz est aux Andes ce que Chamonix est aux Alpes : une etape incontournable avant le paradis.

Nous en avons vu des bons spots de montagne depuis que nous sommes partis. Il y a eu le parc Torres del Paine au Chili, un des must niveau trek. Il y a eu le massif du Fitz Roy aux montagnes inaccessibles au commun des mortels, Bariloche et ses montagnes a vaches et le massif de l’Aconcagua, un mini Himalaya, en Argentine. Il y a eu egalement la Cordillere Royale et son Huayna-Potosi en Bolivie. Mais aucun de ces lieux n’est aussi riche que Huaraz et sa région.

Ici, il y en a pour tous les gouts. De la petite randonnee d’une journee qui vous emmene a des lagunes fabuleuses perchees au pied de glaciers magiques, aux montagnes les plus dingues et infaisables en passant par des treks de plus d’une semaine perdus au milieu de nulle part, jusqu’aux sommets de 5/6000m assez accesibles avec un peu d’entrainement.

Trois cordilleres autour de Huaraz :

La Cordillera Blanca avec plus de 20 sommets de plus 6000m dont le Huascaran, le deuxieme plus haut sommet des Andes qui culmine a 6768m (1ere photo) et l’Alpamayo (2eme et 3eme photos) considere par beaucoup comme la plus belle montagne du monde.

La Cordillera Negra plus basse mais un super spot de grimpe avec une vue incroyable sur les massifs enneiges de la Cordillera Blanca.

Et enfin la Cordillera Huayhuash au sud de Huaraz, d’ou part un trek d’une dizaine de jour au pied du Siula Grande. Le Siula Grande, pour info, est la montagne qu’avait gravit Simon Yates et Joe Simpson avant que ce dernier ne se plante et ecrive son aventure dans un bouquin dont j’ai deja longuement parle dans plusieurs messages : « La mort suspendue ».

Nous sommes arrives a Huaraz le 19/08/2008, apres trois jours d’escale a Lima qui m’ont, limite, fait peter un cable.

Ca a ete a un tel point que j’ai longtemps hesite a vous parler de cette ville de m….
C’est moche, ca pue, il fait un temps pourri, la cote n’est pas belle, on y fait une cure malsaine de Mc Do et de Pizza Hut, la ville n’a que 3 monuments qui valent le coup, les taxis sont hors de prix et l’administration peruvienne ferait passer celle de France pour l’une des plus competentes du monde. Trois jours pour recuperer les colis de Christelle entre la poste et les douanes, pas loin d’une dizaine d’interlocuteurs differents et tous incompetents, bref un parcours du combattant a cote duquel l’ascension du K2 est une simple promenade du dimanche. Cerise sur le gateau, j’ai failli empoigner une conn…. qui nous a vendu des billets de bus pour Huaraz alors qu’elle savait pertinemment que le bus serait annule 1H00 avant le depart. Lima = Ville de M…… Passage a oublier rapidement…

Apres Lima : Huaraz, un sacre contraste. La bas, on y retrouve Sebastien et Kannika avec qui nous avions vecu le « Salkantay », un peu de Cusco et le Machu-Picchu. Depuis le MP, ils avaient eu la bonne idee de faire un tour dans la jungle a cote de Puerto Maldonado.

De Huaraz, j’etais partant pour un trek de 8 jours dans la cordillere de Huayhuash. Seb et Knik n’avaient pas trop le temps et il n’a pas fallu beaucoup de centiemes de seconde pour convaincre Christelle de troquer ce trek de 8 jours contre un trek de 4 jours dans la cordillere Blanche : le fameux trek de « Santa Cruz ». Finalement, nous n’avons fait ni l’un ni l’autre. On s’est oriente vers un trek de 3 jours a la lagune Akilpo puis par une belle montagne qui frise les 5700m : le Vallunaraju dont l’ascension se fait en 2 jours.

Le trek d’abord : 3 jours un peu seuls au monde dans des paysages varies et sublimes allant de la montagne a vache, a la belle lagune d’Akilpo, en passant par des superbes montagnes enneigees, a un sentier provencal le dernier jour.
Par contre, un trek fatiguant et un 2eme jour inoubliable : au bout de 5 bonnes heures de montee, apres avoir atteint le point le plus haut du tek, un col a 5000m (Christelle a d’ailleurs limite frole la crise d’hysterie) : impossible de redescendre de l’autre cote, le versant sud etant sous la neige et donc trop dangereux. Resultat, on redescend de 300m pour tenter un autre passage a 4900. La encore il y a de la neige, mais Edwin, notre guide (tous les guides du Perou s’appellent Edwin) nous dit que ca passe… et nous sommes passes, non sans avoir eu les pieds trempes et limite geles mais tout le monde est bien vivant a l’arrivee au campement du 2eme jour.

De retour a Huaraz nous devions repartir pour le sommet « Vallunaraju », apres 1 jour de repos. Seb est malade (probablement a cause des pieds geles) et a un genou en vrac et moi … comment dire… j’ai tendance a me vider par le bas toutes les 5 minutes… La encore, malgre son « immense deception », il n’a pas ete tres difficile de convaincre Christelle (Knik non plus d’ailleurs) d’annuler l’ascension du Vallunaraju. Dommage, car cette course avait l’air superbe. Tellement decue de cet echec et m’en voulant a mort de la priver de ce nouvel exploit, Christelle est motivee pour le Cotopaxi en Equateur (le plus haut volcan en activite du monde). Nous ferons donc, probablement, encore un peu de montagne d’ici la fin de notre sejour.

Pas au mieux de notre forme, nous sommes alles tous les 4 reprendre des forces pendant 2 jours dans un lodge perche a 3700m et un peu loin de tout. Grosse glande au milieux des montagnes. Juste un peu de grimpe sur les blocs aux alentours du lodge et un peu de volley comme au JO pour garder la forme… c’etait ce qu’il nous fallait.

De retour a Huaraz, Seb, Knik et moi, sommes partis faire un tour en VTT dans la cordillere noire, pendant que Christelle se consolait de son echec traumatisant du Vallanaraju devant un bon bouquin. Puis, nous avons remis le couvert hier, lors d’une tres belle balade qui nous a emmenes a la « Laguna 69″ au pied du Huascaran et de l’Alpamayo. Incroyable la couleur de cette lagune, tous les bleus y passent : turquoise, outremer, cobalt… une vraie palette d’artiste.

C’est hier aussi que nous avons quitte Seb et Knik apres quasiment 2 semaines passees ensemble. Deux tres bonnes semaines et de tres bons souvenirs partages. Et c’est hier aussi que nous avons aussi repris la route pour le nord et l’Equateur. La, je vous ecris de Trujillo derniere escale avant la frontiere. Une halte d’une journee en bord de mer ou il y a les fameuses ruines de Chan-Chan, capitale du peuple Chimu. Les Chimus etait un peuple pre-Incas qui visiblement n’aimaient pas les cheveux longs (desole, maman je suis repasse a la tondeuse). Les ruines sont a voir, mais Huaraz me manque deja, donc je ne suis pas tres objectif…

Pour la premiere fois, depuis le depart de notre voyage, j’ai quitte Huaraz avec un leger regret : celui de ne pas en avoir fait un peu plus sur le site… donc si un jour vous venez faire un tour dans ce coin du monde, pensez a moi, c’est avec plaisir que je me joindrai a vous.

Ruines de Chan-Chan

Chan-Chan

Caballitos de totora

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Bonjour à tous!
Nous avons commencé nos 10jours au Perou par le magnifique Macchu picchu en passant par une agence, qui nous a réservé deux jours pour la vallée sacrée et le lendemain le Macchu picchu. Nous en avons profité pour goûter aux bains thermaux à Aguas calientes avant de monter pour le Macchu Picchu. En redescendant à Cusco nous avons fait la rencontre d’Alice et Carole qui nous ont gentiment réservé 3 jours sur le lac Titikaka: une nuit sur l’île de Ticonata, et l’autre sur Amantani. Quelle chance nous avons eut!!!
En arrivant sur Ticonata, Gusto nous a accueilli, et montrer nos chambres: mignonne petite case en terre avec deux lits, et 4 couches de couvertures au moins ;). À notre grande surprise nous étions seuls touristes sur l’île, une joie!!! Gusto nous a fait visiter son île, ses bêtes, ses champs, et il nous a même amené poser un filet de pêche qu’on a ramassé le lendemain matin. Il y a aussi un petit musée avec des momies découvertes sur l’île et le couché du soleil en haut de l’île était merveilleux. Quant aux déjeuner, dîner et petit déjeuner, c’était un régal et nous avons enfin pu manger local. Douche très chaude le soir, et nuit fraîche mais un silence très agréable. Le lendemain, Gusto nous a amené à Amantani à 1h avec son bateau.
Notre coup de cœur fut pour Amantani grâce à Yvan, notre hôte, qui restera à jamais dans nos têtes. On a passé énormément de temps à parler de son mode de vie, de sa famille… De tout. C’est un homme super ouvert avec qui on se sent en confiance. Au couché du soleil il nous a amené à Pacchamama temple de la terre mère, habillés en tenue traditionnelle, 4000m d’altitude, et là, la magie a opéré… On oublie instantanément l’heure de marche sur une pente ardue!
Bref il y a tellement plus à raconter mais il faut bien s’arrêter pour laisser aux prochains le plaisir de découvrir  mais n’hésitez à passer par Toutperou si vous avez besoin d’infos ou autre. Nous avions demandé quelque chose de moins touristique et c’est ce que Carole et Alice nous on apporté, et merci encore à elles.
Nous finissons notre voyage par Arequipa pendant deux jours.
TOUTPEROU… MERCI!!!!

Jour 1 : Arrivée à Lima
Un nuage brumeux surplombe la ville, il fait un peu lourd et les gens sont pressés. Hé non, ce n’est pas Paris mais bien Lima.
Avec l’aide de Carole (Dieu -ou qui vous voulez- la bénisse), nous faisons le point sur notre parcours, découvrons l’Hotel España (avec ses paons, tortues et perroquets) puis la gastronomie péruvienne (causas, ceviche, ainsi que les meilleurs sushis au monde, si si).

Jour 2 : Arequipa
Cette jolie ville est aussi le lieu où il faut se fournir en vêtements de laine d’Alpaga.
Nous dormons Chez Julie, péruvienne francophone dont l’accueil fut des plus chaleureux. Point de rendez-vous des français de passage, son hôtel pourrait faire consulat de France !
Attention quand même, certaines règles de sécurité -pouvant sembler exessives pour un français- sont à observer. Julie se fait un plaisir de nous y initier et nous bichonne comme une grande soeur : si vous rentrez tard, elle ne dormira pas avant que vous ne soyez rentrés ! Attention également aux taxis : mieux vaut les réserver par téléphone ou en demandant à un agent de la police touristique.

Jour 3 :
C’est parti pour un tour dans le Canyon de Colca ! Au programme : passage en bus sur un col à 4900m (pfiou ! heureusement il y a la coca), petit bain dans les termes de Chivay, arrêts toutes les 30min dans des marchés traditionnels (un peu moins cool mais le Pérou c’est aussi ça). Vous êtes avant tout un portefeuille (nécessairement bien fourni) pour la plupart des gens dans les coins touristiques. Attendez-vous à avoir plein de choses à payer sans forcément que cela ne vous donne d’autres droits que celui d’être là (70 soles par personne non péruvienne comme taxe d’entrée de la ville de Chivay, juste comme ça, pour le plaisir !). Par contre une fois sur place n’hésitez pas à faire le mini-centre ville. Pub irlandais (si si !), et de bons restaurants s’y trouvent !

Jour 3 : Colca
Après un réveil aux aurores, nous partons observer le vol majestueux des condors.
Retour à Arequipa pour prendre un bus de nuit. Direction : Cusco.

Jours 4 à 6 : Cusco
Arrivée dans la fanfare des klaxons de taxis, nous décidons donc de marcher jusqu’à l’hôtel Les Pléiades (attention, ça monte !) puis visitons la ville.
La Machu Picchu ayant été réservé pour le 8e jour, nous avons donc le temps de nous rendre compte que : 1) PéruRail est inenvisageable par rapport à notre budget : $140 américains pour 70km, sans sourire, dans des trains ségrégationnistes (il est interdit de voyager avec les péruviens sauf si on est résident !)… 2) nous avons le temps de programmer notre aller-retour via la « route alternative ». Mais aussi de découvrir de délicieux restos : Papillon, Granja Heidi, Kintaro. Le quartier Santiago vaut le détour, avec son grand marché et son ambiance moins touristique.

Jour 7 : Aguas Calientes
C’est parti pour la route alternative ! Ses étapes :
– Trouver la bonne gare routière (en effet ce n’est pas la même que celle prévue pour les touristes) : simple mais il faut savoir. Sur la place principale, prendre la direction du marché central de Cusco (laisser donc la grande cathédrale dans son dos et celle des jésuites sur sa gauche) puis marcher, en suivant la rue, encore et encore, passer par dessus une avenue, arriver dans les quartiers populaires, et là monter sur 400m puis aller à gauche sur 250m. ouf, vous y êtes ! Au pire, demander pour la station de bus de l’avenida antonio Lorena.
– Prendre un bus de Cusco à Santa Maria. Ce fut épique mais sympa ! 6h
– Combi de Santa Maria à Santa Teresa. Vu la route on comprend mieux le pourquoi des Saints sont accrochés sur le tableau de bord. 2h
– Taxi de Santa Teresa à Hydroelectrica. Attention au prix mais ici les gens sont quand même assez honnêtes. Il y a relativement peu de touristes. 1h30
– Et là, 2h de marche le long du chemin de fer pour arriver à Aguas Calientes (=le village au pied du Machu Picchu). Génial !
Total : 11h30 de trajet, $ 21/personne pour l’aller-retour

C’est un trajet magique, à travers les montagnes et la forêt péruvienne. Attention cependant aux moustiques et chuspis (=pire qu’un moustique), ainsi qu’aux fortes averses.
Si vous avez les moyens et peu de temps, vous pouvez prendre le train, hein.

Jour 8 : Machu Picchu et Wayna Picchu
Toujours dans un souci d’économie, nous marchons jusqu’au Machu Picchu. On peut également prendre le bus, $20 l’aller-retour. Trempés de sueur mais heureux, c’est maintenant la montée du Wayna Picchu qui nous attend. Préparez votre vertige, ça monte/descend à pic ! Avec l’altitude, certains doivent faire marche arrière. Mais la vue est splendide !
Prévoyez un camel back, ce n’est pas donné là-haut (environ $5 pour 50cL d’eau), et les bouteilles sont interdites.
Nous retournons à Aguas Calientes pour prendre nos sacs puis retournons par la route alternative jusqu’à Santa Teresa.

Jour 9 : Fin du périple
Sans avoir pu nous délasser dans les termes de Santa Teresa (éputés pour leur calme et l’hygiène impeccable), nous rentrons à Cusco pour prendre le bus. Copacabana (Bolivie) nous attend.

Conseils pratiques :
– Le papier toilette est à jeter dans la poubelle qui est à vos côtés ! Et il n’y en a jamais assez donc ayez le votre
– Mieux vaut réserver les taxis, ou bien proposer un prix avant de monter dans l’un d’entre eux (en clair il faut dire « X soles pour aller là » plutôt que « combien pour aller là » et tenter de négocier après. Conseil valable pour Cusco.
– Le lever du soleil a lieu vers 5h… ça pique…
– Ici les gens ne négocient pas vraiment. Donc si on vous dit un prix puis un deuxième, le deuxième sera souvent (toujours?) le dernier.

Bonjour,

Je tenais à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à préparer notre voyage au Pérou, et en retour, partager mon expérience.

Nous avons commencé notre séjour sur Arequipa, depuis Lima en avion et avons logé à la casa de tintin pour 2 nuits, très bon hôtel (détail sur trip advisor).

Nous avons visité la jolie ville d’Arequipa, manger dans les restos se trouvant en hauteur afin de « dominer » la plaza de armas, c’est sympa.

Nous avons visité le couvent de Santa Catalina, je le conseille, c’est vraiment très beau et instructif, nous avions pris un guide.

Nous avons visité aussi l’église de la plaza de armas (je ne me souviens plus du nom…il y en a tellement), c’est aussi très joli et l’orgue est magnifique. Nous avons fait du rafting, réservé dans l’une des nombreuses agences se trouvant dans les « rues piétonnes », c’était génial!!

Pour ceux qui seraient intéressés par les pulls, gilets…. en alpaga, Arequipa est LA ville ou l’on trouve ces habits de qualité à prix tout à fait correct. Nous avons dévalisé le magasin….

Puis, nous sommes partis faire la canyon de Colca sur 1nuit/2 jours(réservé par la casa de tintin) en bus, depuis l’hôtel, c’est splendide.

Nous avons dormi sur Yanké à l’hôtel Tradicion colca car cet hôtel propose des visites à pieds ou à cheval du site Uyo Uyo, c’est magnifique, une bonne entrée en matière pour la suite du périple.

Nous sommes repartis le lendemain très tôt, afin d’admirer le vol des condors, c’est assez impressionnant!!

Puis, direction Puno, en bus, au départ de Chivay.

Nous sommes arrivés à Puno en fin d’après-midi à l’hôtel Totoranni inn, qui nous a conseillé et réservé pour nous l’excursion sur le lac Titicaca.

Nous n’avons pas dormi sur les iles et n’avons fait que les iles Uros, bon, c’est touristique, mais sympathique!

Puis au retour, avons vadrouillé autour du lac, tranquillement, et avons visité le marché, c’était sympa.

Nous sommes repartis le lendemain matin très tôt pour prendre l’Inka express pour 10h de trajet, 4 excursions, repas et boissons durant le trajet, en direction de Cusco. Ça passe relativement vite et les excursions valent le coup, même si l’on y reste peu de temps…

Arrivés en fin d’après-midi à Cusco, nous sommes restés 6 nuits à l’hôtel Unaytambo, dont une nuit au Machu Picchu.

Nous avons acheté les fameux « bolletos » pour visiter sites, musées…

Cusco est une belle petite ville, beaucoup d’églises, (santo domingo…), des musées (musée Inka…).

Nous avions réservé par l’hôtel 2 excursions: Pisac/Urubamba/Ollantaytambo/Chinchero et Maras/Moray.

Les sites sont exceptionnels, nous avons pris les excursions avec l’hôtel, par facilité, mais honnêtement, peut-être mieux et plus longtemps sur les sites, en taxi….

Puis direction le Machu Picchu (réservé aussi par l’hôtel), prise en charge dès l’hôtel en taxi, direction la gare d’Ollantaytambo, puis train Vistadome jusqu’à Agua Calientes, un régal!! Tout est vitré, la vision à 180° est excellente, 2 petites heures de train vraiment super.

Nous sommes arrivés à Aguas Calientes, avons rejoint notre hôtel, le Taypikalu, par une belle petite montée!! car il n’y à pas de transport à Agua Calientes.
Nous avons comencé la ballade vers la montagne en pain de sucre, le Putucusi mais sommes partis trop tard et n’avons pas atteint le sommet, d’où parait-il la vue du Machu Picchu est fantastique….

Le lendemain, très tôt, nous sommes partis à la gare de bus pour un trajet d’une vingtaine de minutes pour rejoindre le site du M.P, une merveille!!

Tout est dans la brume, quelques lamas pointent le bout de leur nez, puis au fur et à mesure, les nuages s’élèvent dans le ciel et le spectacle s’annonce peu à peu grandiose.
Nous avions réservé le Wayna Picchu à 10h, qui est tout aussi beau, au sommet, on domine la M.P, c’est spectaculaire!!!!

Puis redescente et balade à travers le site que nous quittons vers 16h pour reprendre le train.

Cette fois-ci, le train, nous amène jusque Cusco, eh bien, je n’ai pas trouvé ça très bien:
Peu après la gare d’Ollantaytambo, le train s’arrête à une autre gare (Poroy, je crois), puis là tout le monde descend pour prendre un bus pour presque 2 h de trajet jusqu’à Cusco. Le bus n’était de plus, pas à la descente du train, nous avons attendu 45 minutes qu’un bus se pointe, chargés comme des baudets, dans le froid, sans explication!! C’était pas super correct.

Retour à Cusco dans le même hôtel, pour faire la seconde excursion Maras/Moray le lendemain.

Belle petite excursion, sauf que le bus est arrivé en retard, très en retard, et sommes revenus en retard, très en retard et du coup n’avons pas pu visiter la forteresse de Sacsayhuaman et 3 autres sites très proches(que nous avions réservé cette fois-ci par le taxi qui nous avez amené à la gare d’Ollantaytambo) dommage…

Le lendemain, journée transport!! Départ de Cusco en avion vers Lima, puis bus Cruz del Sur (très très bien) pour Nasca.

Nous sommes arrivés en début de soirée, avons dormi à l’hôtel Nasca lines qui est venu nous chercher à la gare et qui a réservé les lignes.

C’était vraiment super, nous n’avons pas été malade du tout, j’ai beaucoup aimé. Nous étions 6 dans l’avion plus les 2 pilotes, c’était grandiose.

Puis retour à l’hôtel, repos, piscine, farniente….

Départ en milieu d’après midi en bus vers Ica et son oasis, toujours avec cruz del sur. Nous avons logé à Hosteria suissa et le taxi qui nous a emmené de la gare à l’hôtel, nous a déposé dans une agence pour que l’on puisse réserver le buggy pour le lendemain.
Buggy et sandboard à 2, les images du désert sont époustouflantes. Bonne rigolade et bon délire!!!!

Repos et piscine à l’hôtel puis départ pour Lima en bus.

Nous avons séjourné 2 nuits à l’hôtel Estellar, c’était magnifique et nous nous sommes baladés, reposés…mon mari a fait du surf, c’était génial.

Il y a un restaurant, vers la mer, de couleur bleue, sur la jetée qui est un peu haut de gamme et que je recommande.

Nous y sommes allés le dernier midi et c’était très très bien, on y mange au dessus de l’eau, vue sur le pacifique, le cadre et le service sont parfaits.
Une belle note de fin de voyage.

Merci encore à toutes les personnes qui m’ont aidé à rendre mon voyage magnifique, si je peux vous aider en retour, j’en serai ravie.

A bientôt,

Céline

Huanuco est à quelques 2000 m sur le niveau de la mer mais hier nous sommes frôlé les 4500 m, un sacré coup pour le corps, une montée comme cela en une même journée ça fait des courbatures partout.
Autres infos:  » Il faut retenir qu’après quelques 3h de route on attend le point le plus haut : 4800 m (mieux vaut prévoir). Pendant de longs kilomètres le chemin suit la rivière, quelque fois il la traverse par des ponts que l’on se demande comment ils tiennent. A travers l’ouverture de la fenêtre on ne se lasse pas de contempler cet horizon de montagnes qui déborde de vie à sur toutes ses étages.

La ville de Huánuco se tient au fond d’une valle. Sur la rive ouest de la rivière Huallaga, le centre ville ; sur les flancs des montagnes, les quartiers des plus petites maisons. La plus part d’entre elles, évente aux passants ses mures décorés de promesses de campagnes politiques.

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Les Huánuqueños et les Huánuqueñas c’est sont des gens très dynamiques, les marches commencent à grouiller vers 6 ou 7h du matin et dans les rues ça circule autant qu’à la capitale du pays mais surtout en « taxi moto ». Il y a tout ce qu’il faut pour se loger et se nourrir correctement et à petit prix.

Nous sommes à l’hôtel Finha, nous avons payé 30 soles pour une chambre qui vaut 50 ou 60 € dans la province française. Par contre, les loisirs les plus intéressants (vieilles maisons, fermes à boissons traditionnelles et aux chevaux, ainsi que site archéologique Kotosh, etc.) sont dans les alentours de la ville. Mais, la ville offre des transports urbains (genre 3 soles) pour aller les visiter. Il parait que les visites sont dans les 5 soles (info directe de l’office de tourisme).
A 2h30 d’ici (vers Pucallpa), il y a Tingo Maria. C’est là, il parait, le cœur du tourisme local palpite.

E retour de notre formidable périple PERUVIEN 04.04 AU 24.04 Nous voulons vous donner envie d’y aller a votre tour .
tout d’abord la rencontre avec Carole et Alice quel bonheur de rencontrer ces deux jeunes femmes qui nous ont donné tous les bons tuyaux pour réussir notre voyage .
ce fut un moment riche de communication et d’émotions quand on s’est quittés….
Sur les bons tuyaux de Carole nous avons loué un RAV4 Toyota (l ‘équipe toutperou vous donnera les coordonnées de ce loueur qui pratique le « drop-off »)
voiture prise a Lima et rendue à Cusco sans frais .
visite des Iles Ballestas (exceptionnel) et de la réserve de Parracas ,désertique!sans grand interet .
Arret a Nasca pour le survol des lignes .
pour info / nous nous sommes arretes dormir à l’Oasis de huacachina (tres beau) mais ne vous laissez pas appater par les virées en Buggy sur les dunes (pipo)
et surtout si vous choississez de dormir a l’hotel CAROLA DEL SUR ATTENTION le patron vous proposera de reserver un vol pour les lignes de NASCA ..REFUSEZ il nous doit encore des soles ..
arrivée sur AREQUIPA une adresse a ne pas manquer .. »chez Julie  » une jeune femme extraordinaire.
Visite de PUNO demandez a l ‘Equipe « toutperou  » de vous organiser la ballade et le couchage sur l’Ile de TICONOTA avec Marino ..passage sur le lac TITICACA en petit voilier pour les Iles AMANTANI..experience inoubliable .
CUSCO la vallée sacrée OLLANTAYTAMBO AGUAS CALLIENTES pour arriver au MACHUPICHU en passant bien sur par le Canyon COLCA une descente fabuleuse de 3h pour atteindre l’Oasis…un paradis
la visite du MACHU est incontournable et la montée de la montagne restera indélébile dans nos mémoires .
reste encore le marché de CHINCHERO les salines de MARAS ect…
mais pour arroser le tout le fameux PISCO SOUR que nous avons déjà refait a la maison …
SANS la flute péruvienne….
AH ! LE PEROU …
MERCI A CAROLE ALICE et leur équipe , nous leur sommes reconnaissants
Nous n’oublierons pas JULIE qui a été extraordinaire pour nous…
BETTY DANIEL

Tous les week-ends, le parc du Reducto à Miraflores prend vie ; on y voit des habitués pratiquant le yoga malgré le tumulte alentour, des enfants réunis pour fêter un anniversaire et des passants curieux découvrir avec surprise les étales du marché bio BioFeria.

Celui-ci s’y tient tous les samedis de 8h à 15h à l’entrée du parc. On y découvre toutes sortes de produits ; du meilleur café du Pérou cultivé en altitude, aux fruits et légumes locaux en passant par le fromage de chèvre frais ! On y trouve de tout. Ça s’agite souvent autour des étales, ça discute, ça déguste, tout ça dans la bonne humeur !

Les producteurs sont ravis d’échanger avec vous, alors avis aux curieux et aux gourmands qui seraient de passage à Lima. Rendez-vous tous les samedis au Parc du Reducto à Miraflores et les dimanches au marché de Surquillo.

A très bientôt

Serge

Pour bien préparer votre voyage :

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- Lisez les nombreux compte-rendus des voyageurs vous ayant précédés,
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- Et bien sûr, n’hésitez pas à vous joindre au briefing Chez Serge.

Dans quel ordre je procède à ma réservation sanctuaire + train pour me rendre au Machu Picchu?

Bonne question! Le mieux, si vous n’avez pas de date exacte pour la visite du sanctuaire est de surveiller la disponibilité des places sur le site du gouvernement http://www.machupicchu.gob.pe/ (dans la rubrique Consultas).

Avant de confirmer, assurez-vous que les places de train soient disponibles également.
Actuellement, vous avez le choix entre 2 compagnies ferroviaires privées. INCARAIL ou PERURAIL.

Quel train réserver?
Que faire sur place?

Pour une compagnie comme pour l’autre, les horaires et les prix varient de façon importante et ce indépendamment de la 1ère classe ou classe touriste. A vous de faire le calcul entre l’économie que vous réalisez si vous dormez à Aguas Calientes après votre visite (les sources ne déplaisent pas après une journée bien chargée) et que vous prenez un billet de train (moins cher dans les 2 cas) pour partir tôt le lendemain matin ou si vous repartez le soir même à Cusco par les trains de 19:00 ou plus tard.

En un mot, laissez-vous guider par le facteur temps, les tarifs annoncés par les hôtels sur place et votre porte-monnaie

A très bientôt

Serge

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Samedi 12 octobre

Nous continuons vers Sicuani, avec un passage non asphalté, à travers des bois d’eucalyptus et diverses cultures. Nous apprécions de retrouver quelques paysages de verdure.

Nous arrivons à Cuzco et traversons le centre sans trop de circulation. Grâce aux indications d’autres voyageurs nous nous rendons au camping Quinta Lala sans suivre le GPS (qui amène à une rue terminant en escalier).

Nous y retrouvons plusieurs équipages français déjà rencontrés : la famille Syselema, Laurent, Julie et leurs enfants, les 4 Grains de Sel et 2 nouveaux Audrey, Gaël et Jules, Toulousains, Pierre, Virginie, Théo et Vatéa, Aveyronnais. Nous serons rejoints par les 4 Mouss, tourdumondistes, déjà vus au Chili.

Dimanche 13 au mercredi 16

Il fait orage dès l’aube et il pleut toute la matinée. L’après-midi s’annonce mitigée, nous restons donc au camping.
Les jours suivants, nous allons visiter Cuzco, ville de 350.000 habitants, parmi les plus touristiques au monde. L’abondance de ruines, de musées et d’églises, ses rues pavées abruptes et sinueuses ne l’empêche pas d’être très agréablement animée.

La Plaza de Armas appelée Huacaypata à l’époque Inca, entourée d’arcades coloniales est le cœur de la cité. Quelques marches amènent à la cathédrale dont la construction dura plus d’un siècle. L’édifice forme un tout avec l’Iglesia del Triunfo et l’Iglesia de Jesus Maria.

Toujours sur la même place, l’Iglesia de la Compañia de Jesus.

Nous visitons le Musée Inka, très intéressant, mais les photos ne sont pas autorisées.

Nous passons également 3 heures chez le dentiste.

Jeudi 17

En début d’après-midi nous quittons le camping et nos compatriotes. Nous roulons une trentaine de kilomètres et Louis n’est pas bien, fiévreux il a très mal à la gorge et à la tête en plus du problème dentaire pour lequel il est sous antibiotiques. Nous nous posons à Chinchero, petit village typique que les Incas considéraient comme le lieu de naissance de l’arc-en-ciel.

Le malade va au lit, de toute façon un orage éclate, la grêle et la pluie ne donnent pas envie de sortir.

Vendredi 18

Nous visitons Chinchero, son église coloniale, ses rues occupées par des hébergements, des restos et ateliers d’artisanat. Nous jetons un œil sur les ruines en terrasse et reprenons la route de la Vallée Sacrée.

Un mirador surplombe le Rio Urubamba et nous apercevons les villages d’Huayllabamba et de Yucay. La route est très bonne et les paysages nous comblent.

Par une piste de plus en plus étroite et pentue nous arrivons aux Salineras, un site extraordinaire. Environ 4000 puits salants servent depuis l’époque inca, alimentés par un cours d’eau très salée provenant d’une source chaude. Après évaporation le sel est récolté une fois par mois.

Nous pouvons circuler le long des puits et le spectacle est époustouflant.

Quelques kilomètres plus loin à Moray, nous admirons les terrasses en amphithéâtre, encore un site exceptionnel pour son ingéniosité. Les Incas auraient utilisé les différents niveaux de terrasses taillés dans cette vaste cuvette d’argile dont chaque palier semble bénéficier d’un microclimat, comme un laboratoire permettant de développer chaque culture de façon optimale.

Nous parcourons une vingtaine de kilomètres par une piste correcte entourée de beaux panoramas et arrivons à Ollantaytambo. Dominé par les importantes ruines d’une forteresse qui servait à surveiller le chemin du Machu Pichu, le village avec ses ruelles pavées a préservé l’urbanisme inca depuis le XIIIème.

C’est ici que les conquistadors ont perdu une bataille, assaillis de flèches, de lances et de rochers jetés depuis le haut des terrasses, les empêchant de grimper jusqu’à la forteresse. Les Incas ont ensuite inondé la plaine grâce à leur ingénieux système d’irrigation obligeant les Espagnols à battre en retraite. La victoire fut de courte durée, les troupes espagnoles aidées d’une cavalerie beaucoup plus importante obligèrent Manco Inca à se réfugier en pleine jungle.

Ce site avait autant d’importance sur le plan religieux que militaire, un temple cérémoniel se trouve au sommet.

Nous passons la nuit sur le parking des bus.

Samedi 19

Nous parcourons 141 km par une belle route sinueuse qui passe par le col « Abra Malaga » à 4330m qui sépare Ollantaytambo du Bassin Amazonien.

Le soleil nous accompagne durant presque toute la montée, seuls les derniers lacets sont dans une brume légère. Côté descente, le brouillard épais nous prive de vues spectaculaires sur les sommets enneigés et les pentes vertigineuses sur la vallée où la végétation tropicale est de plus en plus fournie.

Plus bas, le ciel reste voilé mais la brume se dissipe. Nous déjeunons près d’Alfamyo et quittons l’asphalte à Santa Maria (1200m). La piste tortueuse et étroite par endroits serpente à flanc de montagne toujours à travers une végétation amazonienne, nous sommes ébahis devant la beauté des paysages.

A Santa Teresa, nous nous installons au camping Inka Tour, aux équipements sommaires, mais à l’accueil très chaleureux de Genaro.

Dimanche 20 et lundi 21

Nous sommes rejoints par les 4 Mouss et la famille Aveyronnaise. Après déjeuner nous allons en minibus jusqu’à Hidroelectrica, fin de la piste. Nous continuons à pied en longeant la voie ferrée jusqu’à Aguas Calientes, 11 kilomètres parcourus tranquillement mais vaillamment pour les enfants.

A l’arrivée, nous cherchons un hébergement et Virginie très bonne négociatrice nous dégote un petit hôtel correct à bon prix

Après l’achat des billets de bus et d’entrée au site, nous dînons ensemble au resto. Comme en Bolivie les soupes sont très bonnes et copieuses mais la spécialité culinaire de la région est le cuy ou cochon d’inde. Nous n’avons pas l’intention de goûter à ce plat andin très prisé lors des repas du dimanche ou des jours de fêtes. Ils sont servis avec la tête, le plus souvent rôtis.

De nombreuses maisons élèvent les cochons d’inde qui circulent dans la cuisine et sont nourris de restes, se reproduisent rapidement et occupent peu d’espace.

Le lendemain, nous nous levons très tôt en espérant prendre le premier bus à 5h30. Pari gagné, nous sommes dans la première fournée à débarquer sur le site.

Le Machupichu, site archéologique le plus célèbre du continent jouit d’une splendide situation. Inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco en 1983, il figure parmi les sept nouvelles merveilles du monde depuis 2007 (vote non officiel).

Les conquistadors ignoraient l’existence de ce site haut perché qui a gardé une atmosphère mystérieuse. Le 9ème empereur inca serait à l’origine de cette construction (XVème siècle) qui pourrait être une résidence secondaire de souverains entourée d’une cour, d’un village où vivaient environ 1800 personnes. Le conservateur du site affirme qu’il s’agissait d’une ville et d’un centre politique, religieux et administratif servant aux échanges commerciaux entre les régions de l’Amazonie et de la Cordillère. Ils abandonnèrent le site après la chute de Cusco sans doute par crainte d’une attaque.

Oublié pendant plusieurs siècles, ce n’est qu’en 1911 qu’un archéologue américain découvre le Machupichu enseveli sous la végétation. Étonnamment cette cité était habitée par un couple d’indiens cultivant les terrasses.

La brume matinale enveloppe les sommets environnants et nous découvrons les ruines après l’ascension d’environ une heure qui mène à la Porte du Soleil. C’est cette colline appelée Machupichu (vieux sommet) qui a donné son nom au site.

Petit à petit le ciel se dégage et nous sommes tous en admiration face au point de vue sur les imposantes ruines de la cité. Nous restons un certain temps le regard plongeant vers ce lieu enchanteur. « Je croyais que les maisons étaient plus solides » nous déclare Gabin, 5 ans. Les appareils photos ne chôment pas.

Nous redescendons et nous dirigeons vers la hutte du Gardien du Rocher funéraire. Une jolie promenade qui passe au sommet des terrasses et suit un étroit sentier à pic jusqu’au pont inca devenu inaccessible depuis la chute mortelle d’un visiteur il y a quelques années. De là, nous profitons de la vue sur la vallée.

Nous nous accordons une pause pique-nique et un moment de répit pour nos jambes.

Le ciel se couvre lorsque nous rentrons dans la cité et quelques gouttes nous obligent à sortir nos tenues de pluie, puis plus rien.

Nous atteignons la place centrale lorsqu’un orage éclate. Les éclairs et les coups de tonnerre amplifiés par les montagnes sont impressionnants.

Sous une abondante averse, nous découvrons les différents édifices, le quartier des notables, des agriculteurs, le mirador, la partie réservée aux activités domestiques et artisanales.

Les murs très robustes étaient inclinés vers l’intérieur afin de résister aux tremblements de terre. Les fortes pluies tombant sur cette région étaient endiguées par un système de terrasses et d’écoulement d’eau encore efficace aujourd’hui, nous le constatons.

La pluie gâche la visite et nous abrégeons la fin, nous ne pouvons plus faire de photos. Nos chaussures et bas de pantalons sont trempés, nous avions envisagé de rentrer à pied mais préférons prendre le bus après une file d’attente de 55 minutes. Une douche bien chaude nous ravigote un peu ainsi qu’un bon repas. Nous passons une deuxième nuit à l’hôtel.

Caprice de la nature, un visage semble sculpté dans la falaise

Mardi 22

Nous effectuons le retour à pied jusqu’à Hidroelectrica à un bon rythme malgré une averse.

Le soleil nous attend un peu plus bas, nous revenons au camping en minibus. Lavage, séchage et rangement m’occupe le reste de l’après-midi pendant que Louis procède à un petit nettoyage de la chaudière.

Mercredi 23

Il fait beau, nous reprenons le chemin du retour avec Virginie et Pierre (les Aveyronnais) pendant que les 4mouss vont profiter d’un bain thermal. Comme à l’aller, nous admirons l’environnement qui nous fait oublier les cahots de la piste.
Il fait 35° lorsque nous nous arrêtons à l’entrée de Santa Maria, pour déjeuner près du fleuve.

C’est ici que nous retrouvons le confort de la route goudronnée à travers les bananiers et les plantations de cafés.

Nous aurons aussi une averse et quelques coups de tonnerre juste avant d’entamer la montée vers Abra Malaga. Nous apercevons les pics enneigés mais très vite les nuages les enveloppent, toutefois une meilleure visibilité nous permet d’apprécier le panorama. Après la chaleur suffocante de la plaine, nous sommes saisis par la fraîcheur en altitude.

Nous faisons étape à Ollantaytambo et bivouaquons à nouveau sur le parking des bus.

Jeudi 24

Nous avions l’intention de visiter les ruines mais la pluie et le brouillard nous découragent. Nous nous contentons d’un petit tour dans le village et en profitons pour y déjeuner. Après un passage au marché nous partons en direction de Pisac et y restons pour la nuit, sur un parking en dessous des ruines.

Vendredi 25 au dimanche 27

Nous arrivons à Cusco et passons en ville où nous sommes déroutés 4 fois, en raison d’une manif, puis 2 cortèges d’enterrement et un peu plus tard à nouveau par la manif. Nous arrivons au camping bien rempli et retrouvons les Akili vus au Chili, Françoise et Jacky originaires des Vosges et Annie et Jean-Pierre de St Lary.

L’après-midi, nous allons dans le centre pour prolonger notre assurance, chez la dentiste récupérer la facture qu’elle n’avait pas pu faire la semaine dernière et rentrons à l’heure du traditionnel pot des voyageurs. Nous nous réunissons tous dans les 35 mètres carrés de Françoise et Jacky…

Il pleut toute la nuit puis nous profitons d’une matinée ensoleillée suivie d’un nouvel orage avec averse de grêle.
La saison des pluies s’annonce précoce. Depuis que nous sommes dans ce secteur, nous n’avons eu que 2 ou 3 jours secs.

Merci à Danielle et Louis : http://www.autempspournous.com/

Comment nous sommes nous retrouvées en première ligne d’un groupe de danse folklorique de carnaval péruvien? Je me le demande encore, mais ne regrette rien de l’expérience sauf peut-être d’avoir bu un peu trop de caña avec les anciens du groupe, mais comme tous me l’ont répété : cela fait partie de la tradition !

Quand Nanci, une « maman » de l’orphelinat où nous intervenons nous a proposé une semaine avant le carnaval d’assister à une répétition de son groupe de danse, curieuses nous avons accepté. A peine rentrées dans la salle, nous sommes chouchoutées par toutes les mamitas qui veulent absolument nous avoir avec elles pour le concours (nous sommes flattées tout en sachant que le fait que nous sommes des « gringas » n’y est pas pour rien: nous avoir à leur côté leur permet de se démarquer face aux autres groupes, autrement dit, nous représentons la petite touche exotique…). Pour expliquer l’importance du concours il faut savoir que tous les ans, mi-mars se déroule à Andahuaylas un concours international connu dans toute l’amérique du sud : le Pukklay, concours où s’affrontent des groupes de carnaval populaire venus de toutes les régions du Pérou et d’autres pays. L’enjeu financier est conséquent : jusqu’à 35 000 soles pour les premiers (9 000 euros) et la reconnaissance locale est très importante également. Le premier weekend de mars marque la date du début du carnaval qui durera tout le mois ainsi que les premières qualifications pour le Pukklay : chaque village vote pour un groupe qui le représentera ensuite.

Nous voilà donc tous les soirs en train de nous entrainer à « zapatear » c’est à dire taper du pied de façon très rapide au rythme de la quena, du violon et des charangos, chanter en espagnol et en quechua des chansons traditionnelles (et franchement paillardes ! ). Des mamitas nous prêtent des costumes composés d’une jupe, d’un jupon en dentelle (le jupon doit être joli car il est censé se voir), d’un carré de tissu ressemblant à un tapis de bain en moumoute qui se met sur les épaules, d’un chapeau orné d’un ruban aux couleurs de notre groupe et d’une blouse un peu kitsch recouverte de dentelle.
Le jour J, nous sommes présentés en grandes pompes au maire avec lequel nous partageons quelques bières. Ce monsieur nous recouvre également les joues de talc (on n’a toujours pas compris à quoi cela servait) et nous enroule des serpentins autour du cou : nous sommes fin prêts et le défilé commence. L’ambiance est festive et bon enfant : les gens du public nous lancent des bombes à eau, de la mousse à raser tandis que nos compagnons de danse s’enfilent des verres de caña (eau de vie locale) dans des bouteilles cachées sous leurs ponchos. Les robes de toutes les couleurs tourbillonnent, les jupons virevoltent et tout le monde chante de tout son coeur afin d’impressionner le jury. Nous terminerons deuxième ce qui n’est pas si mal étant donné que le chef de troupe avait changé la chorégraphie la veille et que vu de l’intérieur cela ressemblait juste à un joyeux bazar.

Photos 1 à 3 : durant notre carnaval à Talavera

Photos 4 à 8 : le lendemain, Jessie et moi nous nous rendons dans un autre village voir défiler nos chouchous de l’orphelinat, ils sont tous trop mignons et nous passons encore la journée à danser.

Lien vers mon blog.

Durant notre deuxième weekend en Apurimac, nous allons à la découverte de l’une des fiertés de la région qui se situe à 30 min de chez nous : le lac de Pacucha, une immense et magnifique étendue d’eau de 15 km de circonférence, et de plus de 30 m de fond en son centre (!!). La légende raconte que le lac était à l’origine une vallée abritant une citée dont les habitants devinrent si méchants qu’ils furent punis par une sorcière qui détruisit la ville, convoquant les éléments pour la recouvrir d’eau. Depuis le lac est hanté par des sirènes femmes et hommes qui attirent les promeneurs pour les noyer. Point de sirènes pour nous mais une arrivée épique dans un van de 10 places où nous étions 18.

Suivant les conseils de notre « guide » nous laissons provisoirement le lac et continuons à grimper non loin de là jusqu’au « Sondor », un lieu de culte vestige d’une civilisation contemporaine des Incas : les Chankas, civilisation de guerriers qui dérouta les Incas mais fut vaincue à son tour et exterminée par ces derniers. Le lieu est impressionnant, verdoyant et escarpé, et la vue à son sommet est magnifique malgré (ou grâce?) aux nuages qui enveloppent de coton les montagnes aux alentours.

D’après notre « guide », 5 minutes nous suffisaient à rejoindre ensuite le lac. En fait ce furent 8 kilomètres qui nous attendaient, 8 kilomètres de chemins presque impraticables car très boueux, autant dire qu’on l’a maudit notre guide. Heureusement la récompense à l’arrivée valait la peine : d’abord la vue sur le lac changeant de couleur selon la lumière et bordé de mousse, puis nous avons dégusté un délieux ceviche, spécialité du coin à base de poisson cru (directement pêché dans le lac) mariné dans une sauce aux oignons et au citron et ensuite nous avons enfin pu approcher… des lamas et des vigognes !! Bon d’accord la vigogne de la photo ne me souriait pas comme je le croyais, elle était juste sur le point de me cracher dessus, mais j’étais tout de même contente de la rencontrer.

La premiere photo dont je suis plutot fière a été prise ce meme week end dans un marché aux fruit à Andahuaylas.

Extrait de mon blog: http://asiandoyo.blogspot.com

L’arrivée à Lima je ne la savoure malheureusement pas trop : je n’ai dormi 4h que par intermittences pendant la deuxième moitié de l’océan, ma valise mon volumineux paquetage est évidemment le dernier a sortir, je ne sais pas si on viens me chercher ou non et comme j’ai l’air d’une gentille gringa je me fais harceler par tous les chauffeurs de tacos.

Après moultes péripéties j’atterri enfin dans la voiture de « Piolin » chaffeur de taxi et amie de mon hôtesse.

Sa voiture est une des plus géniale que j’ai jamais vu : customisée presque entièrement à l’intérieur avec des petits titis partout (Piolin ca veut dire Titi) : autocollants, qui bougent la tete, en peluche et aussi plein de cadrans bizarres et des petites lumières clignotantes partout.

D’ailleurs ce doit être le seul usage que les péruviens font du clignotant car personne ne l’utilise et les feux rouge non plus ne semblent pas les arrêter.

Donc lima on the road ça roule a fond la caisse, ça sent les pots d’échappement, ca klaxonne a tout va, rock espagnol a fond, en manquant d’écraser quelqu’un tous les 10 mètres, bref c’est génial.
J’arrive donc chez Mariella et sa soeur Roxanna qui m’accueillent très gentiment. dans une jolie maison qui est surtout remplie de petits péruviens mignons comme des doudous !!! (C’est un jardin d’enfant au rez de chaussée) C’est génial ! Je suis gaga.

Visite de Lima:
– Plaza Mayor :
Muy interesante : certains jours de fête l’eau de la fontaine centrale est remplacée par du Pisco (alcool national a base de raisin distillé qui apparemment passe mieux l lendemain que les autres alcools)
– Quartier chinois typique avec des marchés et pleiiiin de petites boutiques partout, plusieurs fois on me demande d’où je viens, on m’a même demandé si je suis brésilienne, j’en suis flattée héhé.
Déjeuner chez les parents de mes hôtesses, très très bon, normal quand on sait que le Pérou est classé première destination gastronomique au monde !

Lima de nuit :

Vue du Mirador de Miraflores, quartier très touristique avec plein de boutiques européennes (et plein d’européens).

Nous nous sommes promenées le loin du mirador qui donne au dessus de l’océan pacifique, c’est assez impressionnant, dommage que des immeubles énormes soient construits directement sur la côte à quelques mètres en hauteurs des plages.

Beaucoup de casinos aussi (plusieurs parfois dans la même avenue), on sent vraiment qu’il y a de l’argent dans ce quartier.

Les rues sont énormes et comme dans le reste de Lima c’est la guerre pour traverser, encore que dans ce quartier les feux rouges soient mieux respectés.

Il y a une immense avenue centrale à Miraflores qui traverse tout le quartier et le samedi soir a partir de minuit l’avenue est fermée pour la circulation et ouverte pour la pratique de tous les sports pendant toute la nuit !

Pour nous rendre à Miraflores nous avons pris un combis et il me semble impossible de ne pas en parler. C’est le moyen de transport le moins cher utilisé par les habitants de Lima (environ 1 sol pour traverser la ville = 0,26 euro), ce sont des combis plus ou moins grands (dans le premier que j’ai pris, de la taille d’un combis Wolkswagen format hippy nous étions 14…) plus ou moins bondés qui se font entre eux la course aux clients et donc ne s’arrêtent que quand ils le veulent (il arrive qu’ils ne s’arrêtent pas exprès là où vous voulez car il n’y a personne qui monte…) ou à des espèces de « spot » où plein de gens les attendent. Un « cobrador » se tient à la porte, moitié dans le vide moitié dans le bus et hurle les directions qu’il va emprunter dans un espagnol incompréhensible pour moi, puis, si des gens se dirigent vers le minibus il les pousse sans ménagement à l’intérieur et l’engin redémarre sa course folle, se faufilant sans arrêter entre les autres combis et les voitures.
Les combis sont beaux, les combis sont colorés mais les combis sont fous!!

Mais c’était quand même bien plus marrant que le taxi cela dit.