Carnets de voyage !

Un mois au sud Pérou en prenant le temps de découvrir, de flâner et de modifier notre programme en fonction de nos rencontres et nos humeurs… nous en revenons et remercions « tout pérou » pour ses conseils et sa réactivité dans notre périple.

Parmi les nombreux moments forts de notre voyage nous choisissons de vous conseiller le trek du Vinicunca (alias « the rainbow mountain »), une pure merveille géologique que nous avons gravie lors de notre séjour de près de 2 semaines dans la région de Cusco. Rien de trop pour ceux qui ont le temps de sillonner ce cœur de l’empire inca et ses fabuleux espaces andins.

Quelques voyageurs nous avaient parlé du trek de la rainbow mountain (donc montagne « arc en ciel » dont le nom Quechua est Vinicunca) qui ne figure pas dans les guides puisqu’il n’est accessible que depuis 2 ans. C’est pourtant une destination que le bouche à oreille a plébiscité et dont la fréquentation s’amplifie (mais se mérite !).

Le Vinicunca est une curiosité géologique qui culmine à 5200m. Les strates minérales y forment une succession de sept couleurs, un paysage magique juste face aux plus hauts massifs andins du sud Pérou dont l’Ausangate.

La plupart des agences de Cusco le propose désormais et il est facile d’y réserver ce trek d’une journée pour 70 soles (après négociation, tarif mai 2017). Il inclut le transport en minibus (départ 3H30 du matin !), le petit déjeuner après 3H de route et le déjeuner bien venu pour récupérer après plus de 5H d’effort. Un guide, plutôt accompagnateur, encadre l’équipée et dispose d’une bouteille d’oxygène par précaution.
La communauté Quechua qui gère le site fait payer un petit boleto de 10 soles pour l’accès et déploie tout au long du sentier de nombreux chevaux (moyennant quelques dizaines de soles) pour ceux qui préfèrent opter pour cette solution mais aussi pour récupérer quelques randonneurs épuisés par l’effort.

Un peu tôt le lever et un peu long les 3H de bus, mais dans cette affaire tout se mérite : top départ à 4500m d’altitude au bout d’une piste où stationnent déjà de nombreux minivans. C’est parti pour 8 Km (aller) et 700 m de dénivelé dans une vallée qui monte gentiment. Le problème est que la « gentillesse » de la pente est légèrement flétrie par le manque d’oxygène, à 5000 m d’altitude il y en a deux fois moins qu’au niveau de la mer et pour nos poumons d’européens chaque effort est rude. Au passage, pour monter au Vinicunca , il est impératif de s’être déjà acclimaté plusieurs jours à l’altitude de Cusco et d’être en bonne condition physique. Prévoir également de l’eau et des vêtements chauds : sur la crête ultime la bise peut transir.

Le spectacle de la montagne andine est grandiose. Les lamas, alpagas et vigognes nous regardent d’un air vaguement moqueur alors que les Quechuas qui mènent leurs chevaux, trottinent, montent, descendent… un rien agaçant au regard de nos performances.

Après le premier kilomètre nous comprenons qu’il faut ménager la bête : pas lents et réguliers, respiration façon jogger et « limitation de vitesse » dans les pentes les plus rudes. A mi parcours, la vallée s’ouvre aux glaciers et pentes enneigées.

Au bout de 3h et une dernière difficulté particulièrement pentue, on grimpe sur la crête et un dernier mamelon… on y est… délivrance et surtout récompense : plein les yeux sur 360° de merveilles andines.

D’abord ces strates colorées disposées avec une étonnante régularité, l’alchimie millénaire de la nature a composé un stupéfiant tableau. Un demi tour et c’est tout le glacier de l’Ausangate qui remplit le ciel, sur les côtés on domine des vallées sans fin. Les yeux sont écarquillés voire hypnotisés et les mots sont rares chez nos camarades d’équipée.

Surprise ! un vieux Quechua planqué dans le col d’arrivée propose du maté au coca que nous sirotons pour nous réchauffer. Plus bas, des femmes vendent quelques souvenirs, de l’eau et des reconstituants énergétiques. Montent-elles tous les jours ?

Bon il faut redescendre. Même si l’effort n’a rien à voir avec celui fourni pour l’aller, l’accumulation de fatigue se fait sentir dans les jambes et l’ensemble de l’organisme, la marche devient automatique, réflexe. Quelques randonneurs sont épuisés et les chevaux trouvent de nouveaux clients.

Bien lessivé et à des rythmes différents (disons entre 2 h et 2H 30), tout ce petit monde se retrouve près des bus. Le guide fait l’appel par sécurité et on file vers le premier village transformé en restaurant collectif pour les vagues successives de randonneurs. Puis retour vers Cusco dans un étrange silence moitié méditatif moitié « moulu ».

Pour ceux qui sont intéressés, pas trop d’inquiétude, c’est un bel effort mais tout à fait réalisable puisque nous l’avons fait sans être ni des champions ni de première jeunesse.

Encore merci à « tout Pérou » avec une mention spéciale pour romain même s’il ne sait toujours pas dire au revoir en breton !

Yvon